Destino los 30

Nos vamos! Ya tenemos nuevo destino!

2012-02-09T14:00:00.058+01:00

Por fin! ya era hora! Ya podemos empezar a sacar las mochilas del armario y desempolvarlas de cara a nuestra próxima aventura. Se ha hecho esperar pero ya estamos contando los días... os dejamos un vídeo en el que os desvelamos que será de nosotros a partir del próximo 23 de marzo!

Sabores locales para estómagos poco exigentes

2012-01-25T14:12:00.000+01:00

Para nosotros uno de los mayores atractivos cuando llegamos a un lugar nuevo es el de descubrir nuevos sabores difíciles de encontrar en casa. En la mayoría de lugares en los que hemos estado nuestro paladar ha quedado encantado con las delicias locales. Sin embargo, también existen ciertas exquisiteces no demasiado aptas para los estómagos occidentales poco acostumbrados. Y las mismas ansias con las que uno llega a un lugar ansioso por experimentar nuevos sabores desaparecen tan pronto te plantan delante el plato en cuestión. A continuación os presentamos algunas de las delicias locales con las que nos hemos encontrado y aunque no parezcan del todo apetitosas nosotros nos lanzamos a probarlas… bueno, casi todas…

Ceremonia del Kava (Islas Fiji)

Esta especie de caldo que parece el resultado de lavar en un barreño unos calcetines embarrados es la bebida que comparten los isleños en sus reuniones sociales. El Kava se elabora con las raíces de una planta de la familia de la pimienta y el preparado final es una bebida agridulce y energética (solo así se entiende que puedan pasarse tantas horas bebiendo y bailando). Las raíces se machacan y se empapan en agua hasta que empiezan a soltar ese suquillo tan apetecible a la vista. El jefe de la aldea es el encargado de elaborarla y de repartirla tazón a tazón entre los invitados. Hay que tomarla de un solo trago (y eso que el tazón que utilizan es bastante grande) y viene precedido por palmadas y gritos de “bula,bula”. La primera vez que te lo tomas se te duerme la lengua (suponemos que por las propiedades de la raíz) y conforme más bebes, más se te pasa el efecto. No es que sea horrible de tomar (aunque sí, sabe a agua sucia) pero a la que llevas varios tazones es tu estómago el que toma la decisión de parar bebiendo.

Preparación del Kava

Al rico helado (Singapur)

En Singapur se mezclan diferentes tipos de cocina asiática y todos los platos que llegamos a probar estaban deliciosos. El problema llega a la hora de tomar el postre. En principio un helado puede parecer bastante normal: una montaña de hielo picado, varios siropes de sabores totalmente irreconocibles, gominolas varias… la sorpresa viene si no has visto cómo han elaborado el helado en cuestión. Las primeras cucharadas están bien pero el problema no tarda en llegar. A la que coges con la cuchara el relleno del fondo formado de maíz y demás legumbres varias cocidas. Creernos, la mezcla resulta simplemente incomible!

Descubriendo el relleno sorpresa...

Insecto que vuela, insecto a la cazuela (Tailandia, Laos y Camboya)

Este sea quizás el plato que más llama la atención a la hora de probarlo cuando uno llega al Sudeste Asiático. En Laos, una tapita de saltamontes fritos era el snack perfecto para acompañar una cerveza bien fría. Y no están malos del todo, al final es como si estuvieses comiendo cacahuetes. La variedad es inmensa, pasando desde los insectos más pequeños hasta los gusanos blancos más grandes y asquerosos que hemos llegado a ver!

Por variedad no será!

La joya de la corona, el Balut (Filipinas)

Considerado como una delicia, el balut es uno de los platos estrella en Filipinas, Vietnam y Camboya. Aunque el nombre pueda sonar apetecible si os decimos que el balut es un huevo de pato ya fertilizado con su embrión dentro cocido quizás ya no os parezca algo que llevaros a la boca. Normalmente se lo comen a palo seco y sólo le echan sal o vinagre. En Filipinas se lo comen a todas horas ya que es un plato muy energético y afrodisíaco… pero ni aún teniendo mucha mucha hambre hubiésemos sido capaces de hincarle el diente a tan preciada exquisitez!

Sí, a nosotros tampoco nos pareció una delicia...

Mercadillos de Asia donde volverse loco

2012-01-03T13:49:00.000+01:00

Aprovechando que estamos en unas fechas donde el deporte nacional es pasarse el día de tienda en tienda buscando el regalo ideal como posesos, nos ha dado por rememorar viejos tiempos en los que nosotros mismos perdíamos la cabeza cada vez que nos topábamos con algún mercadillo asiático donde perdernos y regatear hasta la extenuación. Tras haber experimentado unos cuantos, os detallamos el Top 5 de mercadillos asiáticos donde uno puede llegar a volverse (literalmente) loco:

Número 5: Mercado de Chatuchak ( Bangkok, Tailandia): Es el mercado más grande de Tailandia y parte del sudeste asiático. Alberga, nada má y nada menos, que 15.000 puestos y se calcula que lo visitan diariamente unas 200.000 personas. Uno sabe cuando pone los pies dentro pero nunca cuando podrá volver a salir. Lo que sí es seguro es que lo harás con la cartera vacía y las manos llenas de bolsas. Pese a ser un mercado diurno, una vez dentro apenas verás pasar un rayo de sol debido a los miles de techos de uralita. Por todo esto y por el calor desmesurado que puede llegar a hacer en Bangkok, el mercado de Chatuchak se convierte fácilmente en una ratonera de la que querer escapar antes de perder la cabeza!

Número 4: Mercado Jalan Petaling (Kuala Lumpur, Malasia): En pleno corazón de Chinatown, Jalan Petaling es una de las calles más comerciales, vistosas y animadas de la capital de Malasia, sobretodo cuando se hace de noche. Aquí se puede encontrar de todo y todo será pura imitación, a excepción de los puestos de fruta. Desde ropa, calzado, relojes y todo tipo de productos de marcas conocidas que aquí tienen su alter ego de imitación. Da igual las horas que pases y lo mucho que busques y busques hasta encontrar la copia perfecta... no le damos más de un mes de vida... y lo decimos por experiencia propia.

Número 3: Mercado de Pasar Seni (Ubud, Bali): Este pequeño pero bullicioso mercado es el lugar ideal para conseguir cualquier recuerdo de Bali de última hora a precios más que aceptables. Un único consejo si no quieres acabar con la cabeza como un bombo de tanto regateo: disimula e intenta que no te noten en la cara que que te lo querrías llevar todo!

Número 2: Ciudad de Hoi An, Vietnam: La encantadora ciudad vieja de Hoi An es en sí misma un gran mercado. Cuando cae el sol se transforma en un pueblo de postal con los miles y miles de farolillos que iluminan sus calles. Se dice que es el mejor lugar de Vietnam donde conseguir ropa a medida a precios asequibles. Por sus calles hay repartidas unas 200 sastrerías que en un abrir y cerra de ojos te copian cualquier modelito europeo por 4 duros. El peligro de este lugar es tal que, aunque uno sepa de antemano que ni de coña se compra un traje para llevarlo arrugado en una mochila durante meses, el impulso ( y todo por culpa de los farolillos!) se hace muy dificil de controlar.

Número 1: Mercado nocturno de Luang Prabang, Laos: Cada día al atardecer la calle principal delante del Royal Palace Museum se cierra al tráfico para dejar paso a uno de los mercadillos más relajados y tranquilos de Asia. Todo aquí es realmente barato y apenas hace falta regatear, pero en caso de tener que hacerlo, la parsimonia de los vendedores es resaltable. Nada mejor para terminar una jornada más en el encantador pueblo de Luang Prabang que darse una vuelta por su mercado y saborear sus sabores locales en los puestos de comida ambulante... para volverse loco...de alegría!

Turismo urbano nocturno

2011-11-04T19:09:00.000+01:00

Lo que uno suele hacer al llegar a una gran ciudad es intentar aprovechar al máximo las horas de luz a fin de patearse todos los rincones y descubrir todo lo que dicha ciudad en cuestión esconde. Sin embargo, durante nuestro periplo por Asia y Oceanía descubrimos que hay lugares donde realmente vale mucho más la pena llegar cuando el sol ya se ha ido. Hay lugares que son mágicos y espectaculares con la oscuridad... y gracias también a la intervención del hombre. Hoy os queremos mostrar 5 vistas privilegiadas en las que una visita nocturna resulta del todo imprescindible.

Singapur, ciudad moderna, limpia y organizada. Adjetivos que a priori definirían a una ciudad europea más que a una del Sudeste Asiático... desde uno de los muelles del río que atraviesa la ciudad se tiene una impagable panorámica del distrito financiero central, también conocido como CBD.

En Kuala Lumpur, la simple imagen de las Torres Petronas iluminadas en plena noche y visibles desde casi cualquier punto de la ciudad bien valen por sí solas una visita a la capital de Malasia. Estos rascacielos, los más altos del mundo hasta 2004, acogen las oficinas de la empresa petrolera nacional y si bien durante el día puedes llegar a subir al Skybridge del piso 41 que conecta ambas torres, la vista nocturna a pie de calle sigue siendo más impresionante aún.

Bangkok, una ciudad en constante movimiento que apenas descansa de noche. En una megaurbe de más de 6 millones de habitantes y otros tantos turistas se hace casi indispensable la paciencia. Así que la caída del sol proporciona una ocasión única e irrepetible de pasear por sus calles y disfrutar de sus templos de mil colores.

Conocida como la ciudad de las luces Hong Kong deslumbra al visitante con un skyline futurista. En la península de Kowloon, y más concretamente desde el paseo de la fama asiático, se dan cita cada noche millares de personas dispuestas a disfrutar del mayor espectáculo de luces permanente del mundo, el Symphony of Light, proyectado desde las azoteas de la isla de Hong kong... sin palabras!

Durante nuestro viaje hemos podido disfrutar de decenas de maravillosas puestas de sol. Algunas desde playas paradisíacas, otras, en impresionantes montañas, incluso viajando en autobús o ferry. Pero de todas ellas, sin lugar a dudas uno de los atardeceres más memorables que recordamos fue el que vivimos sentados en un banco de los jardines botánicos de Sidney. En silencio nos quedamos durante breves instantes mientras el sol desaparecía tras la bahía con la Ópera de Sidney y el puente Harbour como telón de fondo.

Ascensión a Les Agudes (El Montseny)

2011-10-06T15:02:00.000+02:00

Nueva jornada de senderismo para escapar de la ciudad. Esta vez nos quedamos algo más cerca de Barcelona, exactamente en el Parque Natural del Montseny. La excusa no era otra que volver a reunirnos con Txell y Xavi y Eva y Aleix para celebrar que ahora sí, por fin y tras mucho trabajo, Txell y Xavi inician su particular experiencia alrededor del mundo en apenas 1 mes. Y aunque fue una reunión con regusto a despedida nos alegramos inmensamente por ellos que, tras haber estado siguiendo a muchos otros viajeros, ahora serán ellos los protagonistas de su propia aventura.

Tras pasar la noche del sábado con todos ellos en Arbúcies y darnos un buen atracón de carne a la brasa en un típico local del pueblo, nos levantamos el domingo bajo un sol de escándalo dispuestos a caminar a dejarnos llevar por Xavi. Nuestra meta sería el pico de Les Agudes, de 1.706m y el segundo más alto del Montseny. Para llegar hay varias rutas de fácil acceso, incluso alguna en la que apenas caminas más de 20 minutos desde un parking cercano al Turó de L'Home. Sin embargo, seguir los pasos de Xavi implica que la ruta no será nunca la más sencilla. Al final la ruta de acceso fue la denominada "els castellets", que básicamente consiste en ir subiendo y bajando pequeñas montañas por caminos poco delimitados hasta el pico de Les Agudes. O "Grimpant" (escalando) como le gusta más a Xavi llegar hasta arriba.

Al cabo de un par de horas llegábamos hasta arriba desde donde pudimos admirar unas preciosas vistas de todo el valle. Tras unos minutos de contemplación llegaba el momento de la bajada, incluso algo más complicada que la subida, con tanta piedra a la que agarrarse para no resbalar. Como esta vez no llevabámos nada para comer nos dimos algo más de garbo de lo normal a fin de llegar al coche y poner rumbo a Arbúcies en el que nos esperaba una comida bien suculenta que Txell había preparado el día anterior.

Chicos, disfrutar a tope el año que os espera. Aprovechar cada minuto porque será de lo mejor que os habrá pasado hasta ahora. Nosotros desde aquí os echaremos de menos e iremos siguiendo vuestras aventurillas con muchísima envidia (de la sana, pero envidia gorda!).

Jornada de senderismo en La Garrotxa

2011-09-27T14:59:00.000+02:00

El pasado sábado nos reunimos para realizar una ruta dentro de la zona de La Garrotxa y que nos llevaría hasta la pequeña iglesia románica del S. XI de Sant Aniol d'Aguja a través de un GR muy bien señalizado. Se trata de una travesía circular de poca dificultad siempre y cuando no coincidais con la típica tormenta de verano que hace que el camino se vuelva resbaladizo... como ya habreis adivinado, a nosotros nos tocaron dichas condiciones y pese a algún que otro resbalón y culazo, el tema no fue a mayores.

La ruta da inicio en el pueblo de Sadernes, pudiendo dejar el coche en alguno de los 4 aparcamientos que hay. Nosotros lo dejamos en el tercero y una vez bien equipados nos pusimos en marcha pista arriba. Al poco llegamos a un cruce en el cual nos desviamos para cruzar un pequeño puente. A partir de este momento el camino discurre paralelo al río y durante el trayecto encontramos varios pequeños embalses y pozas de un agua azul cristalina perfectos para el baño... lástima que el día no contribuyera demasiado sino seguro que algún bañito hubiese caído. También hay que cruzar varias veces el río pero no es nada complicado ya que hay piedras colocadas a modo de pasarela. Lo fácil se vuelve complicado cuando llueve pues todo está tan resbaladizo que más que caminar lo que tu cuerpo hace es intentar mantener el equilibrio.

Sobre las 3 de la tarde llegábamos a la iglesia de Sant Aniol d'Aguja en la cual nos acomodamos en una zona cubierta por árboles y dimos cuenta de una suculenta comida a base de tortilla de patatas, pollo rebzado, croquetas, ensalada de pasta... vamos, el típico avituallamiento ligerito... Desde la iglesia hasta el Salt del Brull, el punto más alejado de la ruta, sólo nos separan otros 10 minutos. Y fué justo allí que nos empezó a diluviar así que poco pudimos disfrutar de las vistas.

Una vez paró de llover encaramos el camino de vuelta hacia Talaixà. Este camino está menos frecuentado que el anterior y una vez llegas a su parte superior puedes deleitarte con unas vistas espectaculares del valle. Ya sólo nos quedaba hacernos la foto de rigor en el Salto de la novia (llamado así porque desde aquí saltó una novia del pueblo a la que querían casar con alguien que ella no quería) con la panorámica del valle a nuestras espaldas. Al final, un buen sendero de unas 5 horas de duración y unos 11 km recorridos, muchas risas y muy buena compañía.

Vietnam, en la variedad está el gusto

2011-09-16T19:49:00.000+02:00

Una de las delicias de visitar Vietnam es la cocina, de la que se conocen algo más de 500 platos tradicionales. Ante tanta variedad es dificil llegar a aburrir la comida en este país, lo cual supone un verdadero gusto si llegas a Vietnam procedente de algún país vecino en los que comer supone casi una rutina debido a la poca variación.

Además, la cocina vietnamita es muy sabrosa y saludable, comparable a lo que sería nuestra dieta mediterránea pero a la asiática. Encontrar un lugar dónde comer es realmente fácil, incluso en los pueblos perdidos de la mano de Dios es fácil darse de bruces con puestos callejeros o vendedores ambulantes. Y una ventaja más, la comida en Vietnam es realmente barata.

Como en el resto del territorio asiático, tanto el arroz como los tallarines son ingredientes básicos de la dieta vietnamita. Tanto que el pho, la sopa de tallarines, se come sobretodo para desayunar. La otra especialidad son los rollos de primavera, que se pueden comer tanto fritos como crudos y que se sirven con una salsa de pescado para mojar, aunque la mayoría de turistas preferimos la tradicional salsa de soja.

Cada territorio tiene sus propias especialidades culinarias. En las montañas del norte los sabores son algo más fuertes, con un predominio hacia los platos de carne, en el litoral abunda el pescado a la parrilla y en todo el país en general son unos devoradores de verduras y frutas ( la más rara de todas ellas es la fruta del dragón verde). Aunque es en las grandes ciudades donde se disfruta de mayor variedad de platos, la pequeña localidad de Hoi An es un auténtico tesoro para el paladar, con platos como el cao lao (caldo espeso con tallarines, verduras, picatostes y tajos de cerdo), los wonton fritos y la llamada rosa blanca (buñuelo al vapor relleno de gambas).

Y qué mejor forma de acompañar tanto manjar que con una bia hoi, la cerveza de barril más famosa del país. Es barata, siempre está fresquísima y se puede encontrar en cada esquina de cualquier ciudad. Una buena excusa para descansar, sentarse en la acera, charlar con los locales y observar la vida pasar.

Trekkings que no deberías perderte (2ª parte)

2011-09-03T13:49:00.003+02:00

Sea cual sea el destino en el que os encontreis siempre tendreis la oportunidad de realizar algun sendero por la zona. Sin embargo, hay veces en los que el destino se convierte en sí mismo en un gran trekking. Existen paises en los que se convierte en obligatorio el hecho de calzarse unas botas, meter provisiones en un macuto y empezar a andar. Hoy queremos hablaros de dos de esos lugares hechos para los amantes del senderismo: Nepal y Perú.

NEPAL

Tierra de cumbres nevadas y sherpas, tiene 8 de las 10 cimas más altas del mundo con lo que se convierte en el destino perfecto para senderistas ataviados con equipos último modelo (en nuestro caso más bien "North Fake" comprado en los tenderetes de Kathmandú a última hora...) y atraidos por los senderos accidentados que suben hasta destinos tan famosos e increibles como el campo base del Everest o el Santuario del Annapurna.

Precisamente, uno de los trekkings más gratificantes pero a la vez asequibles para alguien que no sea un profesional es la subida al Campo Base del Annapurna, también conocido como ABC. Durante los 10 días que se tarda en cubrir este sendero se llega a los 4.130m, donde se situa el campo base. Hay días en los que se hace más duro que otros, sobretodo los primeros y los últimos de bajada cuando las rodillas sufren las continuas subidas y bajadas. Sin embargo, es una experiencia indescriptible compartir estos días con las diferentes etnias con las que te vas cruzando por el camino y con los gigantes nevados que te rodean constantemente.

Para conocer más datos prácticos de esta ruta aquí teneis el enlace que hicimos en su día. Y este oto enlace, para saber qué se siente al despertar en los Annapurna

PERÚ

Se trata de un verdadero paraíso para los caminantes. Prácticamente la totalidad de la sierra, incluyendo valles, mesetas y cordilleras, alberga circuitos de trekking con mayor o menor grado de dificultad. De entre los muchos senderos nos gustaría destacar un par de ellos:

El Camino del Inca es el sendero más conocido para acceder al Machu Pichu sin necesidad de agarrar el tren turístico y caro que te sube hasta él. Son 4 días en los que se sube a unos 4.200m de altura y en los que el te y el mate de coca son imprescindibles para evitar el mal de altura. Para concocer un poco mejor esta ruta os dejamos un link de Oriol Sala.

Con base desde el pueblo de Cabanoconde, a 6.000m de altura, se inicia el sendero del Cañón del Colca. Un desnivel de 1.300m hasta llegar al río Colca y disfrutar de unas vistas magníficas. Otro de los puntos de interés es ver el vuelo de los cóndors, desde el mirador de la Cruz del Cóndor. Para saber más, un post de Eva i Aleix sobre esta ruta.

Llò (Cerdanya Francesa) entre viajeros

2011-08-17T12:05:00.001+02:00

No hay nada mejor en verano para desconectar que pasar unos días en la montaña. En nuestro caso sólo fue un fin de semana pero gracias tanto a la compañía como al paisaje nos vino muy bien para descansar del agobio de Barcelona en estas fechas.

Junto con los infatigables Marc y Mireia, Eva y Aleix y Txell y Xavi nos desplazamos hasta el pequeño pueblo de Llò, situado en la Cerdanya Francesa, a escasos 40 km de Puigcerdà. Este pequeño pueblo de apenas 150 personas con vistas impresionantes nos ha servido de base para pasar un par de días entre risas y charlas, la mayoría sobre viajes como no… lo malo son las ganas de volver a irse que le cogen a uno con esta gente! También nos ha dado tiempo para disfrutar de dos de las actividades más populares de la zona: por un lado dedicamos una tarde a relajarnos en los baños termales del pueblo, con piscinas de aguas sulfurosas a unos 35º … vamos, que en 2 horas salíamos todos de allí como papas arrugás!

La mañana siguiente la dedicamos a hacer un sendero hasta la ermita de Sant Feliu. Es una ruta de las muchas que se pueden hacer por esta zona. Al final cómo nos llovió esa misma mañana optamos por esta ruta circular de sólo 2 horas desde el mismo pueblo de Llò. Un total de 7,4 km con una altitud máxima de 1.643m y unas vistas increíbles de las Gorges del Segre. También hay una vía ferrata que sube hasta la ermita. Una buena caminata para abrir el apetito… de hecho, durante todo el fin de semana lo tuvimos bastante abierto porque cogimos algún kilo de más!

Una escapada ideal con una compañía de lujo para ponernos las pilas de cara a la vuelta a nuestra rutina en la ciudad!

Trekkings que no deberías perderte (1ª parte)

2011-08-03T17:46:00.001+02:00

El trekking es una de las actividades que no puede faltar en cualquier tipo de viaje. La mayoría de nosotros seguramente no seamos unos expertos en esto de andar largas distancias pero una vez lo pruebas, aún no sé muy bien cómo, te acabas enganchando. De trekkings los hay de todas las dificultades y para todos los gustos. Lo único que teneis que hacer es elegir uno que se adapte bien a vuestras características en cuanto a duración y dureza.

Hoy os presentamos unas cuantas opciones alrededor del mundo que ya mostramos en la Marató de Viatges del mes de junio y que hemos recogido junto a otros viajeros. Esperemos que os gusten y que os animeis!

FITZ ROY - Argentina

El monte Fitz Roy se encuentra en la Patagonia argentina, en la frontera que separa este país de Chile. El chaltén es el pequeño pueblo que se creó hace apenas 30 años para dar cobijo a todos los amantes de la naturaleza que se acercan hasta aquí para disfrutar del Parque Nacional Los Glaciares. La caminata básica que te acerca hasta las faldas de la montaña dura unas 6 horas aprox. entre ida y vuelta y es de un nivel bastante básico apta para todos los públicos. Si se tiene la suerte de ver el pico en un día despejado, la panorámica es increible.

Si quereis más información echarle un vistazo al post de Anna y Jordi

Parque Nacional Los Glaciares

TONGARIRO ALPINE CROSSING - Nueva Zelanda

Este es el trekking más famoso de la isla norte de Nueva Zelanda y el mejor de un día de duración que puedas hacer en este país. De unos 20 km de distancia y unas 8 horas aprox. de duración, este trekking se centra además en la mítica imagen de Mordor de la película de "El señor de los anillos" con lo que es fácil que te sientas igual de pequeño que un hobbit ante s espectacularidad. La primera parte se hace muy llevadera pese a subir hasta la cima de un volcán y el paisaje es muy variado (valles de lava volcánica, cráteres humeantes y lagos de aguas esmeraldas). La segunda parte, la bajada, transcurre entre bosques y pese a no ser tan impresionante también vale mucho la pena.

Si quereis más información echarle un vistazo al post de este trekking

Tongariro Alpine Crossing

TORRES DEL PAINE - Chile

Dentro del Parque Nacional de Torres del Paine, cerca de Puerto Natales, se pueden realizar diferentes circuitos siendo el de la W el más famoso ya que pasa por las Torres, el Glaciar Grey y demás. El mínmo tiempo que necesitareis para recorrerlo serán unos 3 días más o menos aunque la distancia a caminar cada día sea mucho menor a la de los dos trekkings antes mencionados. Dentro del parque sólo podreis dormir en refugios y la verdad es que son bastante carillos por lo que ofrecen.

Si quereis más información echarle un vistazo al post de Eva y Aleix

Parque Nacional de Torres del Paine

Disfruta del verano y vuela, vuela!

2011-07-21T14:50:00.000+02:00

Buceando por internet en busca de vuelos baratos para preparar nuestra próxima escapada nos hemos topado con una interesante promo que han puesto en marcha desde Destinia.com, una de las webs a las que solemos acudir cuando planeamos pasar unos días fuera.

El tema es muy fácil: por cada reserva de hotel en la costa o islas de España con estancia mínima de 7 noches te regalan 2 vuelos de ida y vuelta para que disfrutes aún más de tus vacaciones low cost. Y lo mejor de todo, sin sorteos ni concursos de ningún tipo!

Así que si todavía no sabes que hacer este verano y tu idea es quedarte por España y disfrutar de sus magníficas costas o de sus islas llenas de vida, no lo pienses más y échale un vistazo a los hoteles que te proponen y disfruta de tus vuelos totalmente gratis! Tienes tiempo hasta el próximo 24 de Agosto.

Maratón de Viajes BCN '11 : con ganas de volver a coger la mochila!

2011-06-21T20:49:00.000+02:00

El pasado 4 de junio tuvo lugar en la Biblioteca Jaume Fuster la Marató de Viatges Barcelona '11, el acto inaugural de la Mostra de Turisme juvenil, y que una vez más volvió a ser un éxito de participación. Como siempre, lo mejor del día fue poder reunirnos con otros viajeros y compartir experiencias vividas.

Auditorío de la Biblioteca Jaume Fuster

El bloque de la mañana estaba dedicado a cómo preparar un viaje de vuelta al mundo. Mientras Eva i Aleix se encargaron de dar todos los truquillos necesarios a la hora de realizar un viaje de este tipo, Marc i Mireia nos cargaron a todos las pilas y animaron al personal a lanzarse y quitarse los miedos ante la posibilidad de realizar un viaje que, para todos los que lo hemos tenido la oportunidad de hacerlo, ha sido de lo mejor de nuestras vidas.

Eva i Aleix dando grandes consejos

Marc i Mireia animando al personal

Más tarde realizamos un par de conexiones en directo con viajeros desde la India y Mongolia. Y tras la envidia que nos dieron a todos fue la hora del debut de Oriol Sala, que nos habló de cómo afrontar la vuelta a la realidad tras aterrizar de un viaje de 18 meses alrededor del mundo.

Nuestro turno!

Nosotros fuimos los encargados de cerrar el bloque de la mañana con la presentación del Top Ten de la Marató, realizada con la inestimable ayuda de todos los bloggers presentes.

En ella dimos cuenta de todas las maravillosas cosas que te puedes encontrar al viajar, desde los mejores trekkings, playas, paisajes, actividades, comidas locales, lugares donde dormir...

En plena ponencia

El bloque de la tarde estuvo dedicado a experiencias que uno puede experiementar mientras viaja como convivir con etnias locales, colaborar en ONGs, llegar hasta la Antártida en velero o recorrer el mundo sentado en una bicicleta.

En definitiva, un gran día entre viajeros con la inestimable colaboración de Turismo de Navarra, Vueling, Starbucks y Moritz y bajo la impecable organización de Club de viatges.

De reportero dicharachero con otros bloggers!

San Sebastián, una escapada 5 estrellas

2011-06-16T19:30:00.000+02:00

Aprovechando que el pasado lunes era festivo y que hacía bastante que no paseábamos las mochilas decidimos darnos un pequeño capricho pasando 3 increíbles días en San Sebastián en compañía de Nadía y Dídac (los mismos a los que hace justo 1 año recibíamos con los brazos abiertos en el aeropuerto de Singapur). Y pese a que las previsiones meteorológicas no eran demasiado optimistas con la lluvia, finalmente pudimos disfrutar de un tiempo la mar de veraniego.

Panorámica de San Sebastián

La ciudad de San Sebastián es una escapada perfecta para pasar unos días relajados disfrutando de sus muchos placeres. Además de tener varias de las mejores playas urbanas de toda la península, un centro histórico muy bien conservado, un gran ambiente en sus calles y la hospitalidad propia del pueblo vasco, San Sebastián es una ciudad que te conquista por el estómago. Ni qué decir tiene que nos pusimos las botas de tanto comer!

Aquí lo típico es hospedarse en una de las muchísimas pensiones repartidas por la parte vieja de la ciudad. Además del encanto propio de las casas antiguas el trato que te dispensan es buenísimo. La ciudad tiene el tamaño perfecto para recorrerla a pie o en bicicleta ya que todo lo tienes muy a mano. Quizá el único punto de interés en el que tendrás que desplazarte en transporte público sea para llegar hasta el Monte Igeldo. Desde este punto se disfruta de una de las mejores panorámicas de la ciudad. El otro punto panorámico es el Monte Urgull mendia, al que ya cuesta un poco más de esfuerzo subir hasta arriba.

Los 4 desde un mirador en el Monte Igeldo

De obligada visita son el edificio del Ayuntamiento, el Kursaal (Palacio de Congresos donde se celebra el prestigioso Festival de cine de la ciudad), la Catedral neogótica de Buen Pastor y la Iglesia barroca de Santa María. Y aunque se encuentran a un par de kilómetros la una de la otra, desde la calle Mayor, en la parte vieja, es posible contemplarlas a ambas.

También obligado es darse un paseo por la playa de la Concha… ya sea sin zapatillas y metiendo los pies en remojo como dejándose ver por el Paseo con tus mejores galas mientras te deleitas con las increíbles casas que hay en primera línea de playa.

Aunque para nosotros la actividad más celebrada una vez el sol se escondía era la liturgia diaria de salir de pinchos. Y es que no hay mejor manera de acabar una gran jornada en San Sebastián que de bar en bar tomándote un zurito o un txacolí y degustando la espectacular gastronomía vasca, ya sea en forma de pintxo, de ración o de plato.

Por supuesto nosotros los probamos todos y sería difícil quedarse con alguno en particular… pero si que os daremos un par de recomendaciones por si algún día estais por allí… imprescindible visitar un par de bares con unos pintxos calientes de chuparse los dedos: el Txandorra y el Astelena (en una esquina de la Plaza de la Constitución). Ambos son una perdición y se hace complicado ser capaz de controlarse. Y si lo vuestro es un buen pedazo de carne, en el restaurante Gandarias sirven las mejores chuletas y solomillos de vaca vieja de la zona! Buen provecho!

Espectacular pintxo de Foie a la plancha (Astelena)

Lo dicho, no os lo penseis ni un minuto más y daros el pequeño lujo de una visita a San Sebastián... os dejará un muy buen sabor de boca!

Lombok, el vecino desconocido de Bali

2011-06-08T14:35:00.000+02:00

Normalmente cuando uno piensa en una isla idílica de Indonesia la primera opción que se le viene a la mente sea Bali. Y quizás en un pasado no muy lejano fuera así pero en el presente Bali no destacaría precisamente por su aspecto paradisíaco. Sin embargo, a escasas 3 horas en ferry desde Bali y escondida tras la fama de ésta nos encontramos la isla de Lombok. Esta isla vendría a ser como Bali hace muchos años, cuando sus playas eran vírgenes, sus carreteras escasas y sus pueblos, poco habitados. Lombok funciona como escala en el trayecto hacia las islas Gili, situadas en la punta norte, de gran belleza pero cada vez más, de enorme popularidad entre el turismo de masas.

Playa cercana a Kuta, sur de Lombok

Si lo que realmente andamos buscando son playas solitarias de aguas turquesas y calmadas, lugareños que nos acojan con los brazos abiertos y con una mirada de cierto asombro por nuestra presencia y un paisaje rural en el que el tiempo parece haberse detenido por instantes, el sur de Lombok es nuestro destino.

Arena blanca y aguas turquesas

A nosotros nos costó llegar varias horas en moto desde el centro de la isla debido al estado de las carreteras. Pero sin duda alguna más difícil fue tomar la decisión de seguir nuestro camino y dejar atrás aquellos días de reposo. Fueron días de levantarse algo tarde, agarrar la moto y aventurarse por caminos llenos de socavones donde los bueyes y cabras son los que te marcan cuando detenerse y descubrir playas en las que apenas divisar otra presencia más que la nuestra. Sin duda alguna, el sur de Lombok esconde algunas de las mejores playas del inmenso archipiélago de Indonesia (aunque apenas hemos podido estar en 7 de las más de 20.000 islas que lo componen).

La única carretera que recorre el sur de la isla

En la Maratón de viajes que tuvo lugar el pasado 4 de junio charlando con varios viajeros cuyo destino este verano será Indonesia, a la pregunta de si Bali merecía o no la pena, la respuesta era clara: Bali tiene mucho que ofrecer al viajero, pero si lo que uno espera de verdad es encontrar la playa perfecta sólo tendrá que dar un pequeño salto hasta la vecina Lombok para ver sus deseos hechos realidad.

Toda para tí solo

Sabores del Mundo : Hong Kong

2011-05-26T19:59:00.000+02:00

Un plus añadido a la hora de visitar un país es el de descubrir su gastronomía típica y se convierte casi en obligatorio saborear los platos locales como parte importante a la hora de profundizar en la propia cultura del país. Cuando se viaja hay que intentar degustar la cocina local... ahora bien, que te acabe gustando o que tu estómago acabe adaptándose al cambio ya es más complicado!

Uno de los grandes centros gastronómicos del mundo es la ciudad de Hong kong. A primera vista uno podría pensar que la gastronomía tendría que ser idéntica a la china. Y en cierto modo lo es. Pero Hong Kong también ofrece un interminable abanico de opciones mucho más internacionales, lo cual lo convierte en una buena opción después de pasar una larga temporada en países asiáticos cuyas dietas suelen ser algo limitadas.

Marchando una de pato!

Partiendo de la base que Hong Kong es una ciudad bastante cara comparada con sus vecinas de continente, comer puede resultar muy barato si nos movemos por barrios poco fashion o por los puestecillos locales.

Cualquier barrio está lleno de restaurantes que se amontonan a lado y lado de la calle aunque la mejor oferta culinaria, y la más variada también, se encuentra en la isla de Hong Kong. Uno de los platos típicos aconsejable a cualquier hora (aunque los locales lo suelen tomar en el desayuno) son los famosos dim sum, cocidos al vapor y rellenos de carne, vegetales, marisco y demás. Otro plato carismático son los dumpling (algo así como empanadillas cocidas en caldo) elaborados manualmente y que los locales engullen casi sin masticar.

Elaboración artesanal del dumpling

Y así es como quedan en el plato

Los noodles es otro elemento imprescindible en cualquier plato y lo habitual es comerlos en sopa junto con vegetales y porciones de carne. Al principio se hace algo raro zamparse unas costillas fritas dentro de una sopa pero uno acaba acostumbrandose rápido!

Lo bueno de la cocina de hong Kong es que pese a ser muy sabrosa apenas abusa de los picantes con lo que no resulta una bomba para el estómago. Aunque Eva suele más reservada a la hora de adentrarse en los sabores locales, durante nuestra estancia lo intentó con muchos platos pero quizás por mala suerte a la hora de elegir de una carta, los platos no acabaron por gustarle demasiado. Todo lo contrario que a mí, que me quedé entusiasmado con la comida local y hasta me dió pena no poder pasar más días y probar más cosas... es lo que tiene esto de viajar y probar lo local...hay gustos para todo!

Cultura de los palillos... a practicar!

Padi Open Water : en Asia, fácil y barato

2011-05-18T15:00:00.001+02:00

Imprescindible viajero de esta semana!

Si alguna vez os habeis tenido curiosidad por saber cómo os sentiríais a unos cuantos metros de profundidad en el mar explorando las muchas maravillas que nos rodean y os encontrais viajando por Asia, por favor, no dejéis de probarlo.

Preparando el material para la inmersión

Nosotros siempre habíamos querido saber que tal eso de ser un pez y durante nuestro viaje nos decidimos a sacarnos el Padi Open Water, el título de submarinismo que te permite bajar hasta los 18m. Para nosotros existen 2 ventajas: por un lado, el coste es bastante menor que sacarte el título en España y un cursillo de varios días puede llegar a suponer unos 100€ de ahorro. Por otro lado creemos que no existe ni punto de comparación entre sacarte el título buceando en aguas cristalinas llenas de coral y con miles de peces a tu alrededor que hacerlo en una piscina y un par de inmersiones en el mediterráneo.

Si finalmente os decidís durante vuestra estancia en este continente encontrareis varios lugares por Tailandia, Filipinas, Indonesia y Malasia considerados como mecas del submarinismo. Nosotros nos decidimos por hacerlo en Tioman, una isla del sur de Malasia.

Nuestra "piscina" donde hacíamos prácticas

Aunque pueda parecer complicado no lo es. Una vez llegues al lugar lo único por lo que debes preocuparte es por mirar varias escuelas y comparar. No escojáis sólo por el precio, tener en cuenta el estado del material, el profesor que os dará clases, dónde haréis las inmersiones… En muchas escuelas te incluyen además el alojamiento durante los días que dura el curso y el material escrito incluso lo pueden tener en castellano, aunque lo normal sea que te examinen en inglés. De ahí la importancia de encontrar un profesor al que le entiendas el acento!

Terraza de la escuela donde tomarse una birra al terminar la clase

Eva estudiando para el examen!

Nosotros salimos encantados… nos tocó un grupillo muy majo con los que estuvimos muy a gusto todos los días aunque lo mejor de todo es que pudimos sacarnos el título disfrutando de todas y cada una de las inmersiones que hicimos.

Con Hanka, nuestro guía local bajo el agua

A partir de aquel día nos dimos un capricho de vez en cuando para volver a embutirnos en el neopreno y con la botella en la espalda hacer inmersiones en Tailandia y Bali. Aunque nuestro presupuesto se vió bastante perjudicado puesto que al principio del viaje no teníamos contemplada esta actividad, la experiencia de nadar junto con a tortugas, tiburones y demás peces que no se encuentran por aquí no tiene precio!

Así que no os lo penséis más y de cabeza al agua!

Imprescindibles viajeros : Halong Bay

2011-05-10T15:02:00.000+02:00

Abrimos nueva sección con algunas propuestas interesantes e imprescindibles de cualquier viajero … lo mismo le ayuda a alguien ha decidirse para su próximo destino ; )

La primera de ellas no sería la más original de todas pero sí es una que no podeis dejar de experimentar si vuestro destino es Vietnam. Este país del sudeste asiático en forma de dragón se ha puesto de moda como destino de vacaciones en nuestro país desde hace unos pocos años. Nosotros estuvimos por allí en Julio del año pasado y no dábamos crédito a la de españoles con los que nos cruzamos por el camino! Además de por una ciudad llena de vida como es Hanoi, el norte de Vietnam destaca por su gastronomía y por sus espectaculares paisajes. Pero si hay una imagen por excelencia de esta parte del país es, sin dudas, la Bahía de Halong, declarada Patrimonio Mundial por la Unesco y formada por unas 3.000 islas que emergen de las esmeraldas aguas del golfo de Tonkín.

La manera más fácil, rápida y cómoda de llegar es contratando un tour desde una de las mil agencias que hay en Hanoi. Dichos tours van desde la excursión de un sólo día hasta 3 días. Ni qué decir que lo más aconsejable es pasar una noche en un velero en mitad de la Bahía. Mirar y comparar ya que hay variedad de precios pero un consejo, no os quedéis con la opción más barata ya que eso incluye un barco viejo, mal cuidado y a reventar de mochileros fiesteros.

Otra opción es acercarte hasta el pueblo de Halong o hasta la única isla habitada de la bahía, Cat Ba. Nosotros llegamos hasta Cat Ba sólo para comprobar que es un centro turístico local a reventar con los mismos tours y precios que en Hanoi.

Un consejo es elegir un barco que no se caiga a pedazos. Máxime cuando pasareis bastantes horas subido a él explorando rincones de la Bahía de Halong. Todos los tours incluyen visitas a alguna de las decenas de magníficas cuevas que se han formado en los islotes, visitas a algún pueblo flotante y actividades como hacer kayak por las mansas aguas que forman la bahía.

El momento más especial es contemplar el atardecer recostado en una tumbona desde el velero para después saltar a las templadas aguas, disfrutar de una buena cena a bordo, perderte en la inmensidad de la Bahía en una oscuridad total sólo interrumpida por las estrellas ( y por otros veleros) y finalmente dormir a pierna suelta sin ninguno de los ruidos típicos del sudeste asiático que te moleste.

Lo dicho, si os dejais caer por Vietnam, obligado disfrutar de la experiencia de pasar una noche en la increíble Bahía de Halong.

Hasta la próxima!

Maratón de Viajes Barcelona 2011

2011-05-05T18:57:00.000+02:00

Después de la gran acogida que tuvo el I Congreso Vuelta al Mundo que celebramos en el Salón del Turismo, volvemos a la carga el próximo 4 de Junio con otra jornada viajera, la Marató de Viajes Barcelona 2011 que reunirá a 27 bloggers adictos a recorrer el mundo en la Biblioteca Jaume Fuster

Si quieres participar, no lo dejes para el último momento, y hazte con tu entrada en clubdeviatges. El aforo es limitado y no queremos que te quedes fuera! Además de compartir un montón de buenos consejos, experiencias y risas también os esperan un buen desayuno de la mano de Starbucks, grandes sorpresas gracias a Vueling y Turismo de Navarra y por supuesto un cierre con una Moritz fresquita en la mano!

En busca de los mejores lugares dónde perderse

Esta vez nuestra ponencia estará dedicada al Top Ten de un viaje de esta índole. Tarea complicada la nuestra de poner de acuerdo a tanto blogger para elegir aquello que no deberías perderte (o sí) en una aventura cómo dar la vuelta al mundo… Paisajes de ensueño, playas en las que perderse, los mejores trekkings, países donde se te hará la boca agua de comer, los mejores lugares donde pasar una noche… y los peores…todo esto y mucho más. Y quién sabe si además de pasar un buen rato, quizás salgas con alguna nueva idea de cara a un próximo viaje… nuestra mayor ilusión, dibujarte una sonrisilla cómplice que te haga pensar que puedes ser el próximo en vivir esta gran aventura.

P.D. No os perdáis el vídeo presentación de la Maratón que grabamos en Perpiñán… profesionales no mucho pero risas las que queráis!

Nos vemos viajeros!!

Perpiñán, ahora más cerca

2011-04-15T17:22:00.020+02:00

Ahora que se acerca el buen tiempo apetece salir a dar una vuelta los domingos por la mañana. Normalmente solemos acercarnos hasta la playa para hacer el vermut pero el domingo pasado nos reunimos unos cuantos amiguetes y juntos decidimos hacer una escapada a Perpiñán, capital histórica del Rosellón. Uno podría pensar que es un destino algo lejano para pasar un día, pero gracias a la nueva línea de TGV que opera desde diciembre desde Figueres te puedes plantar en el país vecino en algo más de 2 horas saliendo desde Sants estació. La forma más fácil y rápida de conseguir un billete es a través del portal tgv-europe, que te permite comprar billetes de tren a cualquier destino internacional con origen en España.

Tren de dos pisos destino a Perpiñán

Nada más llegar y tras dar un pequeño paseo por la ciudad nos fuimos derechitos a comer. No es que estemos muy acostumbrados a eso de comer a las 12:30 del mediodía un domingo pero en Francia es el horario habitual. El comedor estaba llenos de cuadros con referencia al equipo de rugby más emblemático de la Cataluña Norte, la USAP, que justo venía de ganar en Barcelona en la Heineken Cup, la competición de clubes más importante de europa.

Comida "casolana" en el restaurante Al Per' Pinya

Tras el café llegaba el momento de visitar la parte histórica de esta ciudad situada a orillas del curso inferior del río Têt y a poca distancia del mar. Una de las principales puertas conservadas separa la ciudad moderna del casco antiguo. Una vez dentro de la ciudadela, las anchas avenidas dejan paso a estrechas callejuelas por las que los rayos del sol apenas penetran.

El río Têt a su paso por Perpiñán

De visita obligada son la catedral gótica de San Juan Bautista, finalizada en 1509, la Lonja, el Palacio de los Reyes de Mallorca, construido en el siglo XIII y el cementerio con claustro conocido como “Campo Santo” del siglo XIV.

Perpiñán también destaca por la cantidad de museos diseminados por sus calles. Igualmente importante es su gastronomía, mezcla de la cocina francesa y la catalana. A la hora de merendar (para ellos de cenar) nos decantamos por una de las especialidades francesas más conocidas, las crepes. Al final resultó una jornada de lo más interesante y divertida. Nos lo pasamos en grande con toda la trupe que nos juntamos.

Puntual como un reloj salía de la moderna estación nuestro tren de vuelta. Aunque algo agotados de tanto andar, el trayecto de vuelta a casa se nos hizo cortísimo entre tanta charla interesante… aunque seguro que el hecho de que se trate de una línea directa sin paradas ayudó bastante.

La nueva estación de tren de la ciudad

Salón del Turismo de Barcelona, la vuelta al mundo en 10 horas

2011-04-12T14:51:00.001+02:00

Del 7 al 10 de abril tuvo lugar en Barcelona la 20º edición del Salón Internacional del Turismo de Barcelona, el acontecimiento anual que reúne bajo un mismo techo un sinfín de países, culturas y gentes muy diferentes entre sí. Para mucha gente este salón representa una oportunidad para conocer un poco más de cerca aquellos lugares con los que siempre ha soñado. Para otros, una jornada para disfrutar de alguna de las actividades relacionadas con las tradiciones propias de un país.

"Castells", una de las actuaciones del Salón´

Este año además ha sido la primera vez que el Salón permitía dar la vuelta al mundo en apenas 10 horas, las que duró el I Congreso Vuelta al mundo. De la mano de nuestros padrinos de viaje, Marc y Mireia, y gracias a sus muchas horas de trabajo a la sombra, el sábado nos dimos cita bajo un mismo techo una treintena de bloggers que, cada uno por su lado, hemos tenido la suerte de ser protagonistas de esa gran experiencia de vivir viajando, de ser libres en un mundo tan hermoso como el que vivimos, de ser dueños de nuestro propio destino.

Marc y Mireia en su ponencia

Y para los que hemos disfrutado tantísimo de un viaje así no hay nada mejor que poder compartir experiencias con otras personas que, como nosotros hace años, sueñan con poder emprender algún día una aventura similar o simplemente sienten curiosidad por los viajes.

Los más de 300 asistentes al acto (tuvimos aforo completo en la sala!) pudieron descubrir los entresijos de lo que supone un viaje así a través de las 16 parejas que intervenimos.

Asistentes al Congreso Vuelta al Mundo

Desde cómo tomar la decisión, pasando por los aspectos básicos a tener en cuenta, los temas económicos hasta descubrir cómo viajar por los diferentes continentes y algunos secretos escondidos en forma de países aún por descubrir. Nosotros lo hicimos sobre Filipinas, uno de los países que más gratamente nos sorprendió a lo largo del viaje. Lo mejor de todo fue poder conversar después con algunos asistentes que se acercaron a preguntarnos más a fondo por este país, aún por descubrir. Con algunos casi acabamos planificando el próximo viaje!

Dos momentos de nuestra intervención sobre Filipinas

Para mí, además fue la ocasión perfecta para ponerle cara a muchos de los viajeros que durante mucho tiempo he ido siguiendo y admirando. A algunos como Pep y Cris les debemos habernos abierto el camino a todos los que hemos ido viniendo detrás. A otros, los muchos consejos antes, durante y después de nuestra aventura. Y con algunos, como Álvaro y Miguel, dialogar unos minutos tras habernos cruzado en muchas ocasiones por muchos países y no haber podido coincidir nunca en el tiempo. El hecho de poder compartir anécdotas, vivencias y sobretodo muchas risas con todos ellos hizo que el Congreso valiera doblemente la pena.

Entrevista para Tendencias Tv

El Congreso Vuelta al mundo en los medios - Salón del turismo 2011

2011-04-11T19:47:00.002+02:00

Muchos éramos los que teníamos la ilusión de que el I Congreso Vuelta al Mundo realizado por bloggers tuviera éxito, pero pocos los que nos podíamos llegar a imaginar la tremenda repercusión que ha tenido. En nada os explicaré que dió de sí el Congreso pero de momento quería destacar la repercusión en los medios de comunicación tanto escritos como visuales.

Gracias a todos por haberlo hecho posible! (sobretodo a Marc y Mireia por el curro que os habeis pegado!)

Espai Internet de Tv3 del 03/04

TN Vespre de Tv3 del sábado 9/04

http://www.tv3.cat/3alacarta/videos/3465930

Seguiremos informando

I CONGRESO VUELTA AL MUNDO

2011-03-09T19:57:00.001+01:00

Sabemos que hace mucho que estamos desaparecidos del blog, de hecho, desde la segunda semana después de llegar del viaje que no hemos vuelto a escribir. De eso hace ya unos largos 5 meses aproximadamente. Desde que pusiéramos los pies en casa han pasado muchas cosas, la mayoría de las cuáles carecen de interés, la verdad. Poco a poco nos hemos ido adaptando a nuestra nueva pero conocida rutina. Ahora estamos ilusionados con nuevos proyectos ( nuevos trabajos, nueva casa...) pero seguimos recordando todo lo bueno que hemos vivido durante el tiempo que recorrimos el mundo. Hemos quedado varias veces con otras parejas que también tuvieron la suerte de tomarse el tiempo de disfrutar de la vida. Con ellos y con otros muchos coincideremos el próximo 9 de abril en el I CONGRESO VUELTA AL MUNDO dentro del marco del Salón del Turismo de Cataluña. Tenemos tantas ganas de participar y compartir nuestra experiencia con la gente que venga a escucharnos como de conocer y charlar con todas las parejas asistentes, muchas de las cuales fueron fuente de inspiración a la hora de realizar el viaje.

Os dejo la información por si alguien está interesado en venir y pasarselo en grande!

32 bloggers viajeros

32 puntos de vista

32 experiencias

32 sueños cumplidos

¿Quieres soñar tú también?

Día : 9 de abril de 2011

Hora : de 10:00 a 19:00h

Lugar : Fira de Barcelona. Sala A - Palau 2 1er piso. Recinto Montjuic

ENTRADAS GRATUITAS LIMITADAS!

Sólo los 150 primeros en inscribirse podrán entrar de forma gratuita. No dudes más y reserva en http://clubdeviatges.com/ . Entra e informate del congreso. Nos vemos allí!!

El final de un sueño

2010-10-22T14:12:00.000+02:00

Publicado por Eva y Ra

Aún nos parece increíble que haga 2 semanas que regresamos de la mayor aventura de nuestras vidas. Aún no nos hacemos cargo que al despertar cada mañana ya no es lo desconocido lo que nos espera para ser descubierto sino la vuelta a una rutina en casa que ya habíamos olvidado por completo. Aún estamos en esa etapa en la que se nos hace un nudo en el estómago al recordar algún detalle del viaje.

Nada más aterrizar en Barcelona hace 14 días, y tras el gran recibimiento por parte de amigos y posteriormente de la familia, nos dimos cuenta que estábamos escribiendo los títulos de crédito de ese sueño que habíamos vivido los últimos 8 meses. Y lo hacíamos con un doble sentimiento… de pena, por un lado, puesto que dábamos por cerrado uno de los capítulos más intensos de nuestras vidas…. de alegría, por otro lado, por reencontrarnos con nuestros seres queridos a los que hemos echado de menos por el camino.

Pero por encima de todo, y con el paso de los días, nos estamos dando cuenta de lo que realmente hemos hecho (quizás “lo más grande” como a Eva le gusta le gusta decir). Destinolos30 ha sido la historia de un sueño hecho realidad que nos ha permitido ser nosotros mismos las 24 horas del día, los 242 días del viaje. El mejor regalo que podíamos hacernos al cumplir 30 años en una sociedad que vive estresada y con prisas era tiempo. Tiempo para sentirnos vivos, tiempo para descubrir el mundo maravilloso en el que vivimos, tiempo para aprender, conocer, compartir, disfrutar…

Durante todo este tiempo hemos recorrido miles y miles de kilómetros… y lo hemos hecho en todos los medios de transporte posible. Hemos visitado países lejanos, nos hemos asombrado ante lugares mágicos, conocido culturas tan dispares a la nuestra, hemos tratado con un sinfín de lugareños que nos han acercado más a sus creencias y lo mejor, hemos compartido momentos inolvidables con gente con la que nos hemos tropezado por el camino y que al final han acabado siendo amigos. Han sido tantos y tan buenos los recuerdos que esperamos poder recordarlos todos durante muchísimo tiempo.

Ahora, de vuelta a casa, sólo nos toca volver a coger el ritmo y sobretodo a seguir soñando… porque de vez en cuando los sueños se hacen realidad

Última parada en ruta

2010-10-06T20:59:00.000+02:00

Publicado por Eva

Ko tao, mucho más pequeña, verde y tranquila que sus vecinas Ko Phangan y Ko Samui, es la isla sede del submarinismo de Tailandia. En el ferry que cogimos para llegar a ella ya nos encontramos a varios comerciales ofreciendo ofertas y descuentos para bucear y es que en la isla hay más centros de buceo que hoteles y restaurantes juntos.

Como no, ante tanta demanda de turistas, los precios seguían siendo más bajos de lo normal y al ser los últimos días, buscamos un hotelito la mar de acogedor. Es la ventaja de ir en temporada de lluvias y que nos caigan aguaceros cada dos por tres…

Los días en Ko Tao, fueron un verdadero reflejo de la vida de la isla, tranquilos y con el propósito de hacer submarinismo. Aunque al final solo pudimos descubrir el fantástico fondo marino únicamente a través de las gafas y el tubo ya que Raúl estaba resfriado y no podía bucear… pero aún y así encontramos mil peces de colores y un increíble coral.

De Ko Tao ya solo nos quedaba pasar una última vez por Bangkok. Aquí ya habíamos pasado un par de veces, así que ya conocíamos Kao San, la calle de los mochileros y los puestos de comida ambulante, también conocíamos los timos de los tuk tuk, el Buda Reclinado… pero aún nos quedaban pendientes las dos cosas más importantes que hacer en Bangkok, por un lado darnos una vuelta por el Palacio Imperial, un auténtico reflejo del arte, arquitectura y poder Tailandés.

Finalmente lo último que nos quedaba por hacer antes de coger el avión de regreso, era sucumbir a uno de los encantos de Bangkok, las compras, así que nos pasamos la última tarde de arriba para abajo en busca de algún chollo y demostrar el arte del regateo que hemos aprendido en estos meses. No podíamos creer que ya teníamos que regresar.

P.D: Ya están colgadas las fotos de Tailandia.

La buena vida

2010-09-29T22:18:00.000+02:00

Publicado por Ra

Hace unos días dejamos atrás Indonesia, como siempre, previo trayecto de incontables horas a bordo del tren que unía Yogia con la capital de Java, Jakarta. Como no teníamos intención alguna de pasear por una de las ciudades más grandes y polucionadas de Asia, cogimos el tren nocturno con asientos de “bisnis class” (es decir, bussines, así es como lo escriben ellos, que conste…).

Lo que en principio parecía un trayecto cómodo volvió a convertirse en toda una experiencia de humanidad… convoy con 3 ventiladores del que sólo uno funcionaba correctamente, ventanas rotas, asientos duros como una piedra y gente y más gente ocupando asientos, pasillos, esquinas e incluso lavabos.

Así que nada más aterrizar en Tailandia y tras debatir cómo íbamos a encarar nuestros últimos dias de viaje antes de volver a casa, decidimos que la mejor forma era permitiéndonos aquellos pequeños lujos que en 8 meses hemos tenido que evitar para poder llegar hasta el final. Se acabaron las pensiones cutres, las guesthouses a tomar por saco del centro del pueblo, los lavabos compartidos y los agujeros en el suelo.

La más que explotada isla de Phuket ha sido nuestra primera parada. No es que tuviéramos especial interés pero visto que era el vuelo más barato para salir de Indonesia tampoco le vimos demasiados peros. Instalamos nuestra base en el mismo pueblo de Phuket en un hotel con todas las comodidades que necesitábamos para descansar del trayecto en tren + vuelo. El pueblo no tiene nada de nada… los turistas suelen dirigirse directamente del aeropuerto a las congestionadas playas… nosotros eso lo hicimos en moto al día siguiente. La verdad es que nos ha sorprendido para bien… aunque el tema tiene trampa… y es que estamos en temporada de lluvias y el turismo ahora es mínimo con lo que puedes estar en playas absolutamente tú solito y todo, absolutamente todo está casi a mitad de precio. La parte negativa, pues eso, que llueve.

Y como nunca sabes cuando se monta una tormenta (aquí en 5 minutos pasas de un sol abrasador a tormenta tropical) pues siempre suele pillarte o encima de la moto o una vez has desplegao el chiringuito en plena playa. Todo y así el tiempo nos está respetando un poco ya que hace más de 40 años que llueve tan poco.

De Phuket nos trasladamos a la isla de Ko Phangan, mundialmente famosa por las fiestas de luna llena. Así pues es una isla con un aire totalmente mochilero y fiestero. Nosotros no teníamos nada de ganas de jovencitos borrachos y música a tutiplén así que íbamos algo acollonidos. Pero nada más llegar al barco y ver cómo bajaban de él tropecientas mil almas en pena con resaca (algunos de ellos incluso aún les duraba el pedal de la noche anterior) nos dimos cuenta que acabábamos de perdernos la fiesta. Sólo diremos que fuimos de los únicos turistas en pillar el barco ese día para ir a la isla… el resto de la gente se estaba yendo.

Mira tú que bien que nos hemos encontrado con una isla medio desierta dónde la única playa algo abarrotada es dónde se celebra la mega fiesta…y es que aún quedaban muchos colgaos intentando sobrevivir a los efectos de tanto alcohol y drogas.

Nosotros optamos por largarnos a la otra parte de la isla dónde hay mejores playas y alojamientos y así disfrutar de la luna llena simplemente con un baño nocturno en la playa. Tras ver unos pocos (llegamos de noche y no era cuestión de estarse mucho rato) elegimos unos bungalows con piscina y lavabo al aire libre la mar de majos… y al ser temporada baja, a mitad de precio.

Estos días hemos aprovechado para darnos a la mala vida…de la piscina a la playa, una siesta, otra playita, piscina de nuevo... vamos a llegar la mar de relajaditos a casa... qué le vamos a hacer, algo bueno había de tener esto de los últimos días no?

P.D: Ya está subido el albúm de fotos de Indonesia de los últimos 2 meses

Java a medio gas

2010-09-21T11:24:00.000+02:00

Publicado por Eva

Y tras dejar Bali, con un interminable bus y ferry, llegamos a Java, la isla de la capital de Indonesia. En esta enorme isla hay dos cosas imprescindibles para ver, por un lado, el Gunung Bromo, un volcán con chimeneas humeantes y espectaculares vistas, y por otra parte, el templo de Borobudur, uno de los centros budistas más importantes.

Listos de nosotros, hace tiempo que nos deshicimos de toda nuestra ropa de abrigo, por lo que subir al volcán con una camiseta de tirantes y un pareo no era la mejor idea, ya que allí las temperaturas bajan hasta los mínimos. Así que solo nos quedaba ir a la ciudad de Yogyakarta, ya que es la más cercana al famoso templo. Al llegar nos encontramos con la típica ciudad asiática, llena de motos, ruidos, y polución. Además al ser musulmana y al acabarse el Ramadán, tienen la fiesta post-Ramadán, lo que viene siendo una subida de precios en casi todo.

Cuando por fin encontramos un sitio para dormir, decente y acorde con su precio, fuimos a dar una vuelta por el mercadillo y sus calles. En verdad resultó bastante agobiante, gente por todos lados, un calor sofocante y vendedores acosando a los turistas para que compren sus poco agraciados productos…

Al día siguiente fuimos a visitar el Kratón, que es la residencia del Sultán, y es que Yogyakarta es de las únicas ciudades del mundo donde todavía se rige por un Sultán.

El recinto consta de un montón de dependencias con objetos personales de los diferentes Sultanes, el taller de Batik, (estampado con el que se vestían y visten hoy en día los hombres) a lo que hace que las telas y decoración sean más tristes. Lo mejor de la visita fue que por fin pudimos asistir a una actuación de música y danza típica indonesia.

El templo de Borobudur, junto con Angkor Wat en Camboya y el templo Bagán de Myanmar, forman el conjunto de templos budistas más grandes y más importantes del mundo.

Como el templo está a unos 50Km de la ciudad, para variar, alquilamos una motillo y así visitarlo a nuestro aire. Ya que en la ciudad cada dos pasos te encuentras a alguien que te quiere vender el típico tour o te ofrece transporte para llegar al templo. Aparte de todo lo que representa, lo curioso de Borobudur es que si lo miras desde arriba, tiene forma de mandala, que es el típico dibujo que realizan los monjes budistas.

En la entrada un poco más y nos da un infarto al ver los precios que los turistas tienen que pagar para acceder al templo. Pero lo peor fue que el templo resultó un poco decepcionante, quizá por las expectativas creadas o quizá porque en media hora ya te lo has recorrido o porque el precio no se corresponde a lo que hay dentro… De camino de vuelta paramos en otro templito, Menduk, donde está el único Buda del mundo que toca con los pies el suelo.

Definitivamente esta parte de Java ha resultado ser de lo más flojillo de lo que hemos visto de toda Indonesia, es más, se puede decir que es totalmente prescindible comparada con sus vecinas Bali, Lombok y Sulawesi, donde la gente, los paisajes y el ambiente más relajado en general, hacen que te cueste dejarlas atrás.

Y ya solo nos queda coger un tren que nos lleve a Jakarta, la capital, donde el mismo día cogeremos un avión hasta Tailandia. En total han sido dos increíbles meses por este país, formado por miles de islas y cada una tan diferente de la de al lado que parecen países diferentes. Donde hemos hecho amigos, hemos comido mie goreng por un tubo (los mie goreng son los típicos noodles fritos) y hemos estado por sus espectaculares playas y fondo marino y lo único que podemos decir es que estamos seguros que no pasará mucho tiempo hasta que regresemos a Indonesia.

La cara B de Bali

2010-09-15T13:53:00.000+02:00

Publicado por Ra

Durante los últimos días hemos estado recorriendo parte del norte de Bali a lomos de nuestra moto que aguanta lo que le echen. Esta parte de la isla sería un poco como la cara B de los antiguos discos de vinilo… la comparación podría haber sido con los casettes típicos de gasolinera pero no quedaría tan cool tratándose de Bali. En los vinilos las mejores canciones o las más conocidas solían venir en la cara A y para la cara B siempre dejaban aquellas rarezas o remezclas no tan famosas pero a las que al final les acababas por pillar el gustillo hasta el punto de que al cabo del tiempo, empezabas a escuchar el vinilo por la cara B.

Pues esto es un poco lo que pasa con el norte de Bali. Para mucha gente es una parte totalmente desconocida en la que nunca llegan a poner los pies. Y es que para muchos (léase adolescentes…y australianos) Bali es sinónimo de juerga y playas. Y claro, si comparamos el norte con el sur sólo en estos dos aspectos está claro cuál de los dos sale perdiendo por goleada… las mejores playas, las de arena blanca, aguas cristalinas, olas perfectas para el surf y gente guapa son las del sur (Kuta y alrededores). Y en cuanto a lo de salir de fiesta, esto sólo existe en Kuta, capaz de satisfacer a tanta hormona suelta.

Y ahí radica el punto fuerte del norte… cada kilómetro que te aleja del bullicio y el ajetreo del sur te acerca más a la tranquilidad y autenticidad de la verdadera Bali. Aquí no importa que las playas no sean perfectas (es más, muchas de ellas son bastante feas). No importa que no existan los restaurantes de alta cocina. Que no se vean las mansiones de los adinerados. Aquí lo verdaderamente importante es que los locales te siguen recibiendo con los brazos abiertos, te hablan mirándote a la cara y sobretodo sonríen casi sin parar, como agradecidos por haber decidido a darle una oportunidad a su lado de la isla.

Los primeros días los pasamos en la zona de Amed, que es como se denomina a un grupito de minúsculos pueblecitos de la costa este.

En principio pensábamos estar sólo un par de días y al final acabamos alargando nuestra estancia y por falta de tiempo no nos quedamos más. Los que llegan hasta aquí se dedican básicamente al submarinismo y a la contemplación ya que no hay mucho más que hacer. Pese a tener muchos puntos de inmersión no es una zona muy famosa en Bali pero los que vienen se encuentran con aguas azules transparentes, unos corales de una viveza que no habíamos visto hasta el momento en Indonesia y una visibilidad tan buena que muchas veces sólo con unas gafas y un tubo puedes disfrutar lo mismo que a 20 metros de profundidad. Aquí se encuentran varios pecios (barcos hundidos) americanos y japoneses. Nosotros al ir algo escasos de dinero (se acerca el final y el bolsillo se resiente) sólo pudimos hacer snorkel pero nos lo pasamos en grande.

Amed es un pedazo escarpado de costa, con continuas subidas y bajadas y con el siempre presente volcán Gunug Agung como telón de fondo, que además de hacer el paisaje y las puestas de sol espectaculares sirven de base para los típicos hoteles con piscinas infinity.

Nosotros nos decantamos por la típica familia del pueblo que se ha montado un par de casitas con su restaurante para pasar los días. Ni qué decir que nos trataron como a reyes y que estuvimos muy a gusto.

Y cuando llegaba la hora de llenar el estómago, agarrábamos de nuevo la moto y nos dábamos una vueltecilla por los pueblos hasta dar con un puestecito apañao de algún lugareño. Los había incluso que directamente te ponían las cuatro mesas en plena arena para contemplar las estrellas…otro tipo de lujo distinto a los del sur.

Cuando finalmente llegó la hora de partir, seguimos por la costa hasta llegar a las playas de Lovina, ya en plena costa norte.

Aquí las playas, aparte de ser de arena negra como en todo Bali excepto en el sur, están al servicio de los locales y no de los turistas. En ellas descansan los barcos de los pescadores y no las toallas de los bañistas, mientras los niños corretean y se bañan desnudos. Aquí no se cuidan las playas… es normal que estén llenas de porquería… y los tramos dónde se ve la arena limpia tienen trampa… no limpian sino que esconden… vamos, que hacen un agujero en la arena y meten toda la mierda para volverlo a tapar con arena…de ahí que si juegas con la arena te puedes llevar más de una sorpresita…

Y cómo Lovina en sí no tiene mucho encanto lo aprovechamos de base para descubrir el interior de la isla, o lo que os lo mismo, la zona montañosa, o lo que es lo mismo, la parte dónde nunca hace sol y siempre está cubierta por nubarrones negros. No es broma, desde que estamos en Bali, siempre que miras hacia las montañas está cubierto por nubes, aunque en la playa haga un sol y un calor insoportables. Así que con nuestros chubasqueros y con la única manga que nos quedaba nos fuimos a explorar el interior. Es una zona que nos hubiese gustado el poder disfrutarla más ya que está repleta de trekkings entre arrozales, lagos y volcanes.

A cada metro que subíamos de altitud notábamos el cambio de temperatura. Desayunando en la playa nos moríamos de calor y a media mañana en plena montaña nos estábamos pelando de frío. Una niebla espesa nos esperaba en lo alto del camino… aquello parecía más un día cualquiera de trekking en Nepal que una excursión por Bali. Al final sólo pudimos llegar hasta uno de los templos hindú-budistas más importantes de la isla, que se encuentra en mitad de un pequeño lago ya que está dedicado a la diosa del agua y hasta allí se acercan a rezar y a pedir agua en abundancia para todos los campesinos de Bali. Y yo no sé si aquel día pasarían por allí cientos y cientos de peregrinos porque fue llegar al templo y empezar a caer un aguacero del copón que nos empapó de arriba abajo y que nos tuvo refugiados en los lavabos del templo hasta que amainó un poco. Aunque eso fue un puro espejismo ya que al pillar la moto para empezar el camino de vuelta volvió de nuevo la lluvia… en mi vida me he mojado tanto como durante las casi dos horas del camino de vuelta… hasta del casco de la moto me caían chorretones de agua… y sin un techo en el que refugiarnos en todo el camino! Así llegamos de mojados que han pasado dos días y la ropa casi se nos ha secado.

En fin, lo dicho, no hay viaje a Bali que se precie sin una motocicleta y ganas de aventura y de perderse por caminos remotos al otro lado de la masificada isla… da igual dónde te acabe llevando la carretera, seguramente al final de ella habrá algún balinés con una gran sonrisa y los brazos abiertos esperándote.

El lado más explotado de Bali

2010-09-09T11:20:00.000+02:00

Publicado por Eva

Y tras dejar Lombok atrás, nos pusimos otra vez rumbo a Bali pero esta vez el destino era Ubud. Allí nos estaban esperando Pancho y Alex, la pareja que conocimos en Senggigi y que al final hicimos lo posible para volver a coincidir con ellos. Antes de bajarnos del minibús, ya nos dimos cuenta que aquello nada tenía que ver con los pueblecitos de Lombok. Había restaurantes europeos por todos lados, tiendas de decoración y ropa, pero lo que más me llamó la atención y me gustó fue el peculiar olor de aquel lugar. En Bali no son musulmanes, la mayoría son hinduistas-animistas y varias veces al día hacen ofrendas florales y de incienso para que los espíritus les protejan, eso deja un agradable olor en el aire, ojala muchas ciudades asiáticas hicieran lo mismo...

Una vez instalados en el hotel típico balinés que nuestros compañeros habían reservado, nos fuimos a comer y de compras al mercadillo!!!

Como siempre hay que tener ojo para el regateo pero puedes encontrar bastantes gangas y con las ganas que tenía de compras no nos fuimos con las manos vacías…

En Ubud con solo pasear por sus calles ya te puedes hacer una idea del arte y de la arquitectura de esta isla. Pero lo mejor es visitar sus templos y edificios por dentro y por fuera, ya que hay figuras de dioses y espíritus por todas partes.

Por otro lado, Ubud está rodeada de campos de arroz, a ellos se llega a través de una calle donde todas las baldosas están firmadas por turistas o por los propios locales, como a lo paseo de la fama de Hollywood. A los lados están las casitas de los balineses y esta parte de la ciudad es mucho más tranquila y sosegada, de hecho ni siquiera se escucha el bullicio de motos ni de los claxons.

Otra cosa interesante para hacer en Ubud es ir a dar una vuelta por las fábricas de muebles y demás decoración. Al estar más alejada de la ciudad no puedes ir andando, nosotros fuimos los 4 en una sola moto, que eso de por si ya fue una aventura.

La verdad que es muy bonito todo lo que tienen expuesto y de tener una casa seguro que hubiésemos comprado un montón de cosas ya que el precio es de risa. Tras el paseíto por las tiendas nos fuimos a ver a los monos en el Monkey Forest, que es un Santuario de los amigos de Raúl, los macacos ladrones. El único aliciente era ver a los monos, pero como estaban todos en los alrededores no pagamos el ticket y nos quedamos en la entrada riéndonos de cómo los macacos hacían de las suyas con todos los inconscientes turistas que se les acercaban!

De Ubud nos fuimos a Kuta (Bali). Esta ciudad se parece mucho más a cualquier pueblo de playa tipo Salou o Lloret de Mar que a cualquier otra cosa, con la diferencia que en lugar de las gambitas inglesas aquí hay surfers australianos. Aparte de miles restaurantes de todo tipo, también están las cadenas de restaurantes universales como el McDonal’s o el Pizza Hut y por supuesto hay un montón de tiendas de souvenirs, de ropa de marca y como no, una calle llena de bares de copas y discotecas. Sinceramente para nosotros este no sería un destino de vacaciones pero después de haber pasado tanto tiempo en pueblecitos donde a las once ya no había luz, no me importó en absoluto pasar aquí unos días. Igualmente lo mejor que puedes hacer en Kuta es alquilar una moto y recorrer los tranquilos alrededores.

Primero fuimos a Jimbaran, que es una playa donde hay restaurantes en la propia arena y sirven un barato y delicioso pescado a la parrilla, así que nos quedamos a cenar. Además de pescado también tienen marisco, pero como cocinan las gambas a su manera, Pancho se ofreció a cocinarlas él mismo, así que tuvimos a toda la cocina revolucionada con las gambas a “la española”.

El día siguiente amaneció gris, por lo que no había muchos ánimos de ir a la playa, así que primero dimos una vuelta por las tiendas y luego como Rául se tenía que cortar el pelo, antes de que le volvieran a hacer una chapuza como veces anteriores, que mejor que el estilista de Alex le hiciera un cambio de look. Total que entramos en una peluquería y pagamos el corte de pelo solo a cambio de la utilización del material, ya que Alex se puso manos a lo obra.

El resultado estupendo y entre la clase de Pilates y las gambas de Pancho y el nuevo corte de pelo de Alex, es un chollo viajar con estos dos! Lo mismo sirven pa un roto que pa un descosío….

Por la noche nos dimos un caprichín y fuimos a cenar a Seminyak, el pueblo pijo de al lado. De camino pudimos ver los lujosos hoteles y los exclusivos restaurantes. Aquí es donde vienen todos los turistas con dinero de verdad, todos los restaurantes y tiendas son muy elegantes. Por supuesto también fuimos a comprobar que tal es la noche balinesa, solo al andar por la calle ya te llenan de propagandas, merchandising para que entres a los sitios, nosotros primero fuimos a probar los cócteles del Sky Garden y luego nos acercamos a Bounty, la famosa discoteca en la que hubieron los atentados hace años. Los locales están muy bien y son ideales para la gente que busque marcha hasta las tantas de la mañana.

Al día siguiente nos acercamos hasta la playa de Nusa Dua, por estas playas encontramos a muy pocos turistas, aguas tranquilas y transparentes… una maravilla vamos y cuando el hambre apretó volvimos a ir a comer pescado a Jimbaran, donde la playa también vale mucho la pena.

Por la noche nos despedimos de Pancho y Alex ya que volvían a Barcelona, pero que estamos seguros que volveremos a ver pronto ya que lo pasamos genial con ellos.

Bindin es la última playa donde nos dejamos caer, por aquí ya solo hay villas, resorts y algún que otro hotelillo más modesto y es que la playa es espectacular, este lugar es de los más tranquilos de los que nos hemos encontrado por Bali, la arena compite con los acantilados por el espacio y el agua es turquesa profundo. Es muy bonita y diferente a lo que estamos acostumbrados a encontrarnos.

De camino de vuelta paramos en el templo de Uluwatu.

El acantilado es increíble y aquí también hay una comunidad de macacos donde te roban cualquier cosa que lleves colgando, vamos que como no hagas caso de las indicaciones te roban desde las gafas a las chanclas.

Y así es el sur de Bali, lujoso y frenético, y te puede gustar o no, pero está claro que no deja indiferente a nadie.

Todo el tiempo del mundo

2010-09-03T05:52:00.000+02:00

Publicado por Ra

Blanco, azul y verde. Mires donde mires, esta es la paleta de colores que define el sur de Lombok: el blanco puro de la arena de sus playas, el azul turquesa de sus aguas y el verde intenso de su aún salvaje naturaleza.

Durante los últimos cinco días nos hemos dedicado a recorrer la parte más aletargada y pura de la isla de Lombok, el sur, que nada tiene que ver con la de su vecina Bali, masificada y explotada. Aquí nos hemos encontrado con pueblecitos de lugareños que aún se extrañan cuando ven a un forastero en motocicleta y a los que los niños saludan sin parar.

Aquí nos hemos relajado en playas casi desiertas…el casi es porque aún estamos en temporada alta y somos algunos turistas los que llegamos hasta aquí.

Después de cruzarnos toda la isla a moto llegamos al pueblo de Kuta, que de nuevo, poco se parece a su homónimo de Bali.

El pueblo en sí son un par de calles con un ambiente surfero totalmente relajado. Hasta aquí llegan con sus tablas los que buscan las mejores olas de la isla… y si no las encuentran da igual ya que cuesta dejar este pueblo… nosotros acabamos montando nuestra base aquí pese a que nuestra idea inicial no era esa… pero al ver lo a gusto que estábamos cualquiera nos hubiese movido. Y eso que con el tema dormir no es que hayamos tenido mucha suerte…y no lo digo por los alojamientos en sí sino por todo lo que les rodea. La primera noche acabamos petando en una casa del pueblo con 3 habitaciones. Resultado: la mezquita a tres pasos (y estamos en Ramadán así que le dan un tute…), y el corral llenito de gallos hicieron que tuviéramos una noche movidita…hasta la defensora de los animales dudó en salir en pijama al porche y empezar a apedrear a los gallos. A la mañana siguiente nos movimos a unos bungalows de bambú típicamente balineses muy majos y limpios.

Las noches posteriores fueron un calco de la primera: mezquita a tutiplén (no se cansan de cantar ni a las 3 de la mañana) y bar en la parte trasera con música hasta las tantas…esta vez eso sí no teníamos a los gallos de turno…nos los cambiaron por perros y motoristas sin silenciador en el tubo de escape…pa matarlos. Pero aún y así nos ha costado lo nuestro dejar este rincón de la isla.

Nada más llegar ya nos hicimos al ritmo que marcan los locales… levantarse con la calma, desayunar, ponerte el bañador y agarrar la moto para decidir hacía que dirección explorar las interminables bahías que se abren a lado y lado de la costa.

Una vez bien tostaitos, de vuelta al pueblo a comer algo, echar una siesta y holgazanear en el porche del bungalow, tomar una duchita de agua fría y acicalarnos lo justo para salir a cenar o a ponernos ciegos a base de zumos de fruta…vamos, todo un estrés…

Kuta es un lugar que pese a los miles de rumores de inversiones por parte de grupos extranjeros, aún se mantiene intacta. Apenas hay infraestructuras aparte de las básicas como luz (con cortes cada dos por tres) y agua. Las carreteras, o más bien, la única que hay que te lleva hasta las aldeas y playas vecinas está llena de socavones y como te descuides te dejas parte de la moto en ellos. El sustento de los lugareños proviene de la pesca durante el año y del turismo durante los meses de temporada (léase julio y agosto)… y esta ha sido la parte que más pesada se nos ha hecho ya que cada cinco minutos alguien salido de debajo de las piedras aparece para intentar venderte desde pulseritas hasta recuerdos típicos del lugar… dicho sea de paso que los dos hemos picado comprando alguna cosilla...ejem…

El sur de Lombok nos ha encantado y volveríamos con los ojos cerrados… tanto es así que no nos hemos estado de mirar algún terrenillo… tranquilas las familias que ha sido sólo por curiosear! Pero si alguien se aventura a invertir algún dinerillo le recomendamos esta parte de Indonesia…no se arrepentirá!

El paraíso de las Gili

2010-08-28T12:20:00.000+02:00

Publicado por Eva

Gili es una palabra indonesia que quiere decir “isla pequeña” y Lombok, la isla al lado de Bali tiene unas cuantas gilis, las más conocidas son las que están en el norte, y son un total de 3 islitas: Gili Trawangan, Gili Meno y Gili Air y según algunos, si el paraíso existe, está allí.

Para llegar a ellas hay que coger desde Bangsal un ferry o lo que es lo mismo una barca llena de locales que llevan provisiones a las islas. Mientras esperábamos a que zarpara, conocimos a Mónica y Toñi, unas madrileñas muy simpáticas, y junto a Pancho y Álex pusimos rumbo todos juntos hacia Gili Air.

Como había que buscar alojamiento para los 6 decidimos que unos se recorrían la isla en busca de habitaciones mientras la otra mitad nos quedamos de relax en un chiringuito al lado del mar, bebiendo zumo de frutas y disfrutando de la playa.

Al final conseguimos unas fantásticas habitaciones con el típico baño balinés (en el exterior, desde donde admirar las estrellas mientras estás sentada en la taza)…aunque costó más de dos horas de búsqueda bajo un sol de escándalo…

Gili Air es una isla más bien tranquila, sin mucha gente pero con un montón de cosas para hacer. Toda la isla está rodeada por un arrecife de coral y miles de peces, incluso haciendo snorkel pudimos ver tortugas. Eso sí, sólo hay una sola playa dónde puedes bañarte sin miedo a dejarte los pies por el coral, así que allí fue donde montamos el chiringuito cada mañana.

Al ser pequeña puedes dar un paseíto dando la vuelta a la isla, ver el pueblito y como los vehículos a motor están prohibidos lo máximo que te puede molestar es una carreta tirada por caballos algo desgastados.

En la otra parte de la isla, la menos desarrollada, es donde se pone el sol por lo que la única actividad es la de disfrutar de un espectacular atardecer al lado de un cóctel o una Bintang. Nosotros además, nos montamos una clase de Pilates en la playa bajo las órdenes de Pancho que se curró una clase antes del atardecer ante la atónita mirada del resto de turistas aposentados en el bar cerveza en mano.

Y por supuesto aquí hay una gran oferta de restaurantes, por un lado hay todo tipo de comida occidental como pasta y pizza pero lo mejor es el pescado y marisco fresco… por la noche casi todos los restaurantes sacan mesas donde muestran sus mejores piezas… la variedad es enorme y puedes encontrar desde atunes y barracudas a brochetas de carne o pescado, todo muy fresco, y listo para ir a la parrilla.

Y así pasamos los días, de la playa al restaurante, siesta por la tarde y paseíto hasta el atardecer y vuelta al restaurante hasta que prácticamente éramos los últimos en irnos a dormir, un estrés vamos…

Al final con pena tras despedirnos de todos nos fuimos unos días a Gili Trawangan, esta isla es mucho más grande y animada, con muchísima más gente por lo tanto también un poco más cara… desde Gili Air, la única manera de llegar es a través de una lancha típica indonesia, pero que te hacen pagar un pastón por ser guiri. Cinco minutos en la isla nos hicieron ver que tampoco había mucha diferencia con Air… muchos restaurantes y bares, pero como ahora es el Ramadán a las doce se cierra todo así que el ambiente fiestero que se le suponía no lo vimos por ningún lado. Lo malo que aquí la playa no era tan bonita, la tenías que compartir con más gente y no había tanto coral… pero seguía teniendo el mismo atardecer y la misma oferta en bebidas antes de cenar.

La actividad estrella de las Gili es, además de los tours de snorkel, el submarinismo. Prueba de ello es la cantidad de centros de buceo que hay… y todos se han puesto de acuerdo para cobrar una mollada por inmersión. Pero ya que estábamos allí no dejamos pasar la oportunidad de hacer un par de inmersiones. El fondo marino es realmente espectacular, poco a poco se va recuperando de la masiva destrucción que la pesca con dinamita ha causado. Y lo más especial fue poder nadar con un montón de tortugas y con tiburones de puntas negras… cada vez se nos da mejor el tema…y lo que es peor, nos gusta cada vez más… lo que va a sufrir nuestro bolsillo…

Las Gili, desconocidas para la mayoría hasta hace un par de años, se han hecho famosas para el gran público a gran velocidad… de momento aún mantienen ese equilibrio entre paraíso y turismo…el hecho de que sean 3 y que cada una tenga su propia personalidad ayuda a que por el momento no hayan sido víctimas de una gran explotación… esperemos que éste sea uno de esos pocos sitios que se salven.

Sol, relax y buceo en Bali

2010-08-24T08:37:00.000+02:00

Publicado por Ra

Desde Sulawesi saltamos directamente hasta Bali pero como no podía ser de otra manera incluso algo tan sencillo como un vuelo nos duró algo así como unas 15 horas. Tras llegar al aeropuerto de Makassar a las 9 de la mañana nos tocaba esperar unas 6 horitas hasta que nos saliera el siguiente hasta Bali. Y allí estuvimos con nuestro carrito aeropuerto parriba, aeropuerto pabajo haciendo tiempo… hasta que una hora antes del vuelo y viendo que no aparecía en pantalla fuimos a indagar… el vuelo había sido cancelado. Por lo que se ve es bastante frecuente que cancelen vuelos sin avisar…suerte tuvimos que al final nos pudieron meter en otro vuelo a Jakarta y de ahí vuelta para atrás hasta Denpasar. Así que en lugar de las 7 de la tarde pisamos Bali a la 1 de la madrugada… cosa no muy recomendable si no llevas ningún hotel reservado.

Del aeropuerto nos fuimos directamente a Sanur donde encontramos habitación de milagro tras despertar a todos los mozos que hacían guardia en los hoteles y que nos recitaban con cara de pocos amigos lo de “está lleno”. A la mañana siguiente a primera hora agarramos un bote que nos llevó hasta la isla de Nusa Lembongan, evitando así pasar ningún día en la explotadísima parte sur de Bali. Nusa Lembongan es un destino surfero y también para los submarinistas. Allí nos volvimos a reencontrar con Lucía, Dani y Stacey, los madrileños que conocimos en las Togean.

Tras pasar una primera noche en una habitación cara (si Sulawesi nos pareció cara, Bali es tremenda…) encontramos un hotelillo la mar de majo para pasar los siguientes dos días más baratitos, en primera línea de playa y con piscina para los ratos cuando el sol más apretaba… las ganas que teníamos de verlo salir después de las lluvias de Sulawesi….

La isla se compone básicamente de un pueblo que se dedica al conreo de algas para exportar a China… durante el día el olor se hace algo fuerte ya que las dos calles están cubiertas por algas secándose al sol… al final te acabas acostumbrando al tufillo que desprenden las calles… ahí están los alojamientos y puestos de comida local más baratos (acabamos descubriendo el puestecillo de una señora la mar de maja al que nos abonamos para comer y cenar los últimos días…). Cuando cae el sol y baja la marea se pueden ver los campos de cultivo que crecen en pleno mar.

El otro lado de la isla es donde están las playas dónde uno puede bañarse sin temor a cargarse el modus vivendi local, está repleta de resorts de lujo a los que sólo nos acercamos para ponernos ciegos de envidia.

Ni qué decir tiene que uno de los momentos más espectaculares del día es la puesta del sol con las vistas del volcán Gunung Agung de Bali como telón de fondo.

Hemos pasado unos días muy tranquilitos en los que hemos aprovechado para hacer un par de inmersiones, nuestras primeras después de sacarnos el curso. Aquí el reclamo son los peces luna o mola-mola y otro punto de inmersión para ver mantas gigantes.

A nosotros nos tocó bucear con algo de corriente… lo bueno es que no tienes ni que nadar, la corriente te lleva de un punto a otro sin esfuerzo alguno… lo malo que te vuelves algo más torpe a la hora de moverte y has de estar igual de pendiente a lo que vas viendo como de no atizarte con el coral que va apareciendo.

Tras 3 días aquí nos vamos la mar de contentos de no habernos tropezado con el caos de Kuta nada más llegar…así que no podíamos haber empezado de mejor forma nuestro paso por Bali.

Tras despedirnos de nuestros colegas madrileños con los que esperamos coincidir pronto en Barcelona, Madrid o en las profundidades de un mar cualquiera, cogimos un barquito pesquero muy auténtico que nos llevó de vuelta a la costa de Bali hasta Padangbai, el puerto principal para los ferrys a Lombok.

Allí hicimos noche y de casualidad conocimos a Pancho y Alex, una pareja de Barcelona con la que llevamos varios días de viaje. Se nota que en España es temporada de vacaciones ya que no ha pasado un día en Indonesia sin que coincidamos con algún español.

Uno de los pueblos más importantes de la costa de Lombok es Senggigi…dicen que es parecido a Kuta en Bali pero ni de coña se le acerca (y eso que no hemos estado en Kuta). Senggigi está compuesto por un par de playitas en pleno pueblo de una calle. Una de las playas es de arena negra y suela estar vacía ya que es la que usan los pescadores locales para tirar las redes.

La otra, que por cierto nos costó un día descubrirla (hay que ser pardillines…) es una playa de arena blanca llena de coral y con un mar muy calmado ideal para nadar… que casualidad que allí nos encontráramos a todos los turistas del pueblo… Aquí encontramos habitación muy barata en un hotel cerca de la playa mientras Pancho y Alex se decantaron por una villa en primera línea de mar, a la cual nos abonamos cada tarde para charlar con las olas de fondo y de paso, darnos la primera ducha de agua caliente en mucho mucho tiempo!

Y por el momento nada más… el próximo post será desde las maravillosas islas Gili de Lombok en las que nos estaremos unos días más de relax calentando la hamaquita en la playa, haciéndonos unos largos en un agua de azul turquesa y con suerte hacer submarinismo con tortugas y tiburones.

Sulawesi

2010-08-16T09:00:00.001+02:00

Publicado por Ra y Eva

Como en Indonesia pasaremos los últimos 2 meses y para evitar tener que hacer un resumen del país largo y denso, lo iremos haciendo conforme vayamos haciendo islas, más cortito y tragable.

Empezamos la serie con Sulawesi, la isla en la que hemos estado las 3 últimas semanas… la verdad que no encontramos cómo definir esta isla que vista dibujada en un mapa ya parece como de broma. Y esta forma tan extraña es lo que le ha dado un carácter tan marcado a la isla y a sus habitantes, bastante distintos al del resto del país.

Aquí el paisaje es impredecible y cambiante cada pocos kilómetros… de la típica urbe sucia y polvorienta y en apenas unas horas llegas a montañas y valles verdes llenos de arrozales, parques naturales con abundante flora y fauna, una costa dibujada por playas de arena blanca y unas islas con unas aguas transparentes que albergan arrecifes de gran vida submarina.

Por otro lado, la gente que nos hemos encontrando es tan diversa entre sí como el paisaje… musulmanes, cristianos, torajas… aunque todos comparten la misma pasión hacia los pocos extranjeros que se dejan ver por estas tierras. Y ahora que los españoles estamos de moda ahí donde vamos con el tema del Mundial, puede hacer que un simple paseo de 10 minutos se convierta en una larga sesión fotográfica con todos los jóvenes de la zona.

Y como toda zona con sus cosas buenas, Sulawesi tampoco carece de cosas malas…la primera y la más importante, las infraestructuras para moverte de un lugar a otro. Paciencia es el ingrediente principal para sobrellevarlo… y os aseguro que a veces, incluso teniendo mucha, se acaba. Los propios lugareños no tienen ni idea de cualquier tema relacionado con el transporte que les puedas preguntar…lo más seguro que te vas a llevar es un “maybe” indonesio…vamos, que no tiene ni pajolera idea. Únicamente existe una carretera que comunica ambos extremos de la isla, así que aparte de pasar interminables horas dentro de un bus (se ve que el billete también incluye los múltiples cambios de neumático y averías varias en ruta…) de vez en cuando también te encuentras con los típicos desprendimientos que hacen que la carretera pueda estar cortada durante horas o incluso días….pero aunque eso pase, que se corte la carretera, el bus saldrá igual desde su origen, aunque el conductor ya sepa de antemano la de horas que vas a estar metido en él… así que desplazarse por Sulawesi es lento, muy lento, con lo que por lo mínimo contar que si venís por aquí, dedicareis unos 3 o 4 días enteritos en la carretera. De ahí que poca gente llegue a las islas Togean, por ejemplo, ya que son 2 días en ruta entre carretera y ferry… lo más cómodo y “fácil” es desplazarse en avión, algo más caro pero más descansado…lo de fácil es un decir porque aquí cada dos por tres anulan vuelos o les cambian el horario sin avisar…y cuando llegas al aeropuerto, zasca sorpresón!

El otro aspecto negativo es el alojamiento… de momento es el lugar de toda Asia dónde hemos estado con la peor relación calidad precio… hasta llegar aquí pocas veces pagábamos más de 10-12€ la noche, importe que aquí es el mínimo por el que encontraras una habitación decente. Casi todos los hoteles de precio bajo y medio están muy descuidados y casi no les prestan atención a las habitaciones… muchas veces con las mismas sábanas durante semanas (se nota al ver la cama…ejem…). Tampoco os esperéis un baño típico ya que aquí son todo mandis, es decir, agujero en el suelo y como ducha un barreño y un cazo (por supuesto, agua caliente ni de coña). Incluso los resorts aquí son de broma, algunos con colchón en el suelo y mosquitera entre 4 paredes de madera… eso sí, incluyen comida 3 veces al día tan variada como arroz con pescado y pescado con arroz.

En definitiva, si alguien le decide dedicar algo de tiempo a Sulawesi seguro no se marchará de aquí indiferente si presencia algún rito funerario en Tana Toraja, se relaja en una playa perdida de aguas turquesas mientras contempla un atardecer de película o descubre el fondo submarino desde uno de los mejores lugares de inmersión de todo Indonesia.

¡ Y por fin llegamos a las Togean!

2010-08-13T11:11:00.000+02:00

Publicado por Eva

Tras dejar Rantepao atrás, cogimos un bus hacia el norte con destino Ampana,el pueblo desde donde zarpan los ferris hacia las Togean, un grupo de islas rodeadas por un arrecife de coral y con aguas cristalinas perfectas para el snorkel y el submarinismo. Las carreteras en Sulawesi son eternas y distancias relativamente cortas duran jornadas enteras. Como no queríamos hacer las 23 horas del tirón decidimos hacer una parada en Tentena, un pueblecito a orillas del lago Poso…

como siempre la previsión de horarios de Indonesia no es la esperada, y al final conseguimos llegar hacia la medianoche, tras unas 16 horas de trayecto y unas cuantos arreglos al motor del bus. Al día siguiente nos lo tomamos con mucha calma y alquilamos una moto para ver los alrededores del lago y unas cascadas.

Todo es muy bonito, tranquilo y casi sin turistas, cosa que hizo que allá donde íbamos, fuésemos el foco de atención… sobre todo para los adolescentes que no dejan pasar una para hacerse fotos con nosotros…así que sitio al que vamos, sitio al que nos tenemos que parar unas cuantas veces a posar con todos… es lo que tiene ser guiri por estas tierras.

Al día siguiente volvimos a la carretera para completar las pocas horas que nos separaban de Ampana para poder coger el ferry. En lugar de gastarnos los cuartos en coger un coche privado (es la manera más cómoda para los turistas de desplazarse) optamos por el siempre imprevisible bus local. Aquí no existen horas de salida, sino que tal como se llena el autobús sale con lo que estuvimos un par de horas sentados en la estación esperando que alguna algún local se subiera al bus. Tras un par de horas de conducción el bus se detuvo ya que la carretera estaba cortada a causa de que un autobús se había quedado atrapado la noche anterior debido a que las lluvias habían desprendido la carretera formando un barrizal… la gente llevaba horas esperando y el conductor básicamente nos vino a decir que se volvía a Tentena ya que aquello podía durar hasta días… los pocos turistas que cogieron un coche privado se pasaron 10 horas de espera hasta que retiraron el bus embarrancado…

¿y nosotros? Pues tras pensar un par de minutos nos la jugamos y dejamos el bus, cruzamos a pata el lugar del siniestro y esperamos al otro lado a que alguien nos llevara… y allá donde hay guiris hay alguien para sacarles el dinero, y de la nada aparecieron un par de motoristas que se ofrecieron a llevarnos parte del trayecto. En total fueron dos motos, un paseíto a pie con las mochilas por un barrizal, un coche privado y 9 horas lo que necesitamos para llegar hasta Ampana… vamos, todo muy facilito y descansaíto… ya nos habían avisado de lo lento que era moverse por Indonesia pero no esperábamos encontrar algo así!

Una vez en las Togean nuestro destino era la isla de Kadiriri, la más conocida y con mayor número de alojamientos ( 3 para ser exactos… el 50% de todas las islas…)…pero nos habían advertido que era temporada alta y que todo estaba a rebosar así que modificamos el plan inicial destino a Malengue, la isla más alejada… al final hemos descubierto que hicimos bien ya que conocimos gente que estuvo en Kadiriri durmiendo en la cocina o la recepción del hotel por falta de espacio y pagando lo mismo que por una habitación…y barato no está el tema por aquí!. En el hotel de Ampana conocimos a 2 parejas de profesores catalanes con quienes compartimos el trayecto de ferry… y después de 7 horas de ferry y viendo la pinta que tenía la islita donde ellos se bajaban decidimos acoplarnos… esto se nos da bastante bien.

Como en el resort de la isla no había más sitio nos acabamos quedando en una casita del pueblo y a comer íbamos al resort en una pequeña barca… las habitaciones eran realmente básicas pero mucho más baratas, así que allí nos quedamos.

El pueblecito se llama Katupat y es auténtico de verdad. La gente es super hospitalaria y la mar de maja, da gusto pasear por sus calles (las 3 que tiene) y los niños corren en manada hacia a ti para que les hagas fotos. Al final estábamos tan a gusto que decidimos quedarnos allí todos los días y no unirnos a los turistas en Kadiriri…

Nuestro día a día consistía básicamente en dormir, desayunar, coger una barquita que nos llevara a la isla de enfrente donde estaba el resort, nadar y hacer snorkel en unas aguas cristalinas a más no poder ( se veía todo sin tener que entrar al agua!) y llenas de vida, comer arroz y pescado 2 veces al día…que hartitos hemos acabado de este menú!, echar la siesta por la tarde y una partidita al ping pong y al volley playa con los empleados del hotel.

Aquí también hemos conocido a Sergi y Ferran (un dúo sacapuntas a la catalana la mar de salaos) y a Lucia, Dani y Stacey. Con ellos formamos una congregación de españoles que dominábamos el resort. Lo mejor es que hemos aprendido muchísimo de buceo sólo con oírles hablar ya que todos ellos viajan buceando en todos los sitios que pueden, así que nos dan cien patadas en cuanto a experiencia… esperemos poder bucear con ellos algún día de estos…no en las Togean ya que el instructor que había en nuestro hotel (un francés ya mayor y algo torpe) es de los peores que se han encontrado ellos en años y no nos daba confianza, así que nos reservamos la inmersión para otro lado.

En total han sido 5 fantásticos días en esta islita perdida en las Togean, donde aunque el sol no nos ha acompañado prácticamente ningún día… e incluso nos ha caído más de una tormenta (¿pero no se suponía que esto era temporada seca? Si llevamos 10 días pasados por agua!!) nos lo hemos pasado en grande con toda la gente tan maja que hemos conocido.

Y cómo ya echábamos de menos eso de estar todo el día metidos en la carretera pues tras el merecido descanso cogimos de nuevo el ferry hasta Ampana (otras 7 horitas de ná), hicimos noche y a la mañana siguiente bus hacia Palu. En teoría nos quedaban 3 días para coger el avión que nos lleve a Bali y los íbamos a dedicar a deshacer el camino andado…pero sólo pensar en tropecientas horas en el asfalto se nos quitaron las ganas y preferimos gastarnos un poquito más y volar desde esta parte de la isla. Así que sólo nos quedaba llegar a Palu, cosa que hicimos en tan sólo 13 horitas. Y una vez allí nos fuimos directos al pueblo de Donggala, a la playa de Tanjung Rajang… no es muy conocida y gracias a eso casi hemos tenido toda la playa para nosotros solos… y todos los lugareños claro, que no paraban de gritar eso de “blanquitos, blanquitos!”.

Nos cogimos un bungalow básico, básico, de mosquitera y colchón en el suelo para pasar la noche justo delante de la playa, tomamos un poco el sol, hicimos un poco de snorkel y volvimos a la dieta básica de arroz blanco y pescado. Y tras una tormenta perfecta que ha caído durante la noche en la cual ya nos veíamos con el techo en la cama, de vuelta a Palu para coger el avión.

Eso sí, previa sesión de fotos en la camionetilla que nos ha llevado donde una familia entera, móvil en mano, ha posado de todas las formas posibles con nosotros de protagonistas… al final han sido tan majos que nos han invitado a su casa pero al ser un poco tarde nos hemos ido directos al hotel… lástima porque hubiese sido toda una experiencia!

Plan alternativo : nos vamos de funeral en Tana Toraja!

2010-08-09T17:42:00.000+02:00

Publicado por Ra

Antes de nada disculpar no haber escrito antes pero estamos teniendo problemas para encontrar una línea de internet en Sulawesi… a partir de ahora prometemos poneros al día.

Tras abandonar Vietnam hicimos una breve parada en Kuala Lumpur simplemente para hacernos el visado de 2 meses para Indonesia ya que al entrar en el país sólo puedes obtener uno de 1 mes.

Una vez con el visado en la mano y tras mucho debatir qué parte de Indonesia queríamos ver (es el archipiélago más grande del mundo con más de 17.000 islas) decidimos volar hasta Sulawesi. En esta extraña isla con una forma parecida a nuestra “ñ” nos pasaremos los próximos 15 días. Nuestra puerta de entrada fue la ciudad de Makassar… ciudad que ni tan siquiera llegamos a pisar ya que nada más tocar suelo agarramos un taxi hacia la estación de autobuses para pillar uno nocturno camino a Tana Toraja. Esta vez hemos de decir que ha sido el mejor bus que hemos probado hasta la fecha…teníamos más espacio que en clase business de un avión, con lo que pudimos dormir bastantes horitas.

En el bar de la estación y mientras hacíamos tiempo conocimos a una pareja de madrileños, Dante y Marta, con los que hemos compartido mogollón de risas durante estos días tan macabros por Toraja.

Tana Toraja es una región del centro de Sulawesi conocida especialmente por sus elaborados ritos funerarios. Sulawesi es en su mayoría musulmana pero la zona de Toraja es cristiana, aunque tienen una manera muy diferente a la nuestra de celebrar un funeral. Para ellos la muerte es algo normal, incluso lo ven como algo alegre… un funeral es algo así como una fiesta bastante sádica dónde se llegan a reunir varios pueblos enteros de la zona, y suele durar unos 3 días.

Para la familia del difunto organizar un funeral es muy costoso… tanto que hay familias que pueden tardar varios años en reunir el dinero suficiente y conseguir reunir a toda la familia que puede estar dispersa por toda Indonesia, Malasia o Australia… y os preguntareis “ y qué diablos hacen con el cadáver mientras tanto?”… pues muy fácil… le chutan unas dosis de formol y lo dejan reposando en una de las habitaciones de la casa….y en Toraja, las casas tradicionales tienen 3 habitaciones: una es el salón, la otra es el dormitorio de la familia e invitados y la tercera el dormitorio de los difuntos… es decir, que si te apetece dormir con una familia local lo más probable es que acabes pared con pared con algún familiar fiambre…

En los funerales por norma se hacen dos cosas: sacrificar el mayor número de búfalos y cerdos salvajes posible (ellos creen que el alma de los animales acompañan al difunto hacia la otra vida). Cuanto más dinero tiene una familia más búfalos sacrifican ya que simbolizan fuerza y poder. Un día después de abandonar la zona, había el funeral de la secretaria del embajador y se iban a sacrificar 16 búfalos en su honor… toma carnaza!

Tan buen punto llegamos a Rantepao (el pueblo más grande de Toraja) y nos aposentamos en un hotel, nos informamos de si había algún funeral ese mismo día al que poder asistir. Normalmente a la familia no le importa que vengan turistas a participar del funeral, incluso es una distinción más para ellos. Lo más fácil es hacerlo en compañía de un guía que hable el idioma local y que te introduzca en el meollo y te presente a la familia… y no está de más llevar regalos tales como tabaco, azúcar y café. Y luego está la forma barata, la nuestra, que es ahorrándote el guía que cuesta una pasta y yendo directamente al funeral con transporte local. Así que allí nos presentamos los cuatro sin saber muy bien qué hacer o cómo llegar. Un bemo (furgonetilla local) nos dejó en una carretera rodeada de arrozales en los que una multitud de lugareños se dirigían en procesión hasta la casa de la familia en medio del bosque. Cómo no llevábamos guía nuestra idea era intentar pasar lo más desapercibidos posible…difícil tarea si la noche anterior ha llovido, el camino es un patatal de barro y además, a Eva no se le ocurre más que ir en playeras… a medio camino pasó lo inevitable… resbalón de Eva que acabó de culo en el barro y a punto de caerse de pleno en el arrozal provocando la risa no sólo de los que iban detrás nuestro sino de los que se encontraban al final del camino que a partir de entonces sólo se preocuparon por estar atentos a otros posibles tropiezos de los patosos turistas para seguir divirtiéndose.

Una vez llegamos al poblado nos encontramos con una multitud de gente dispuesta a pasárselo en grande y a unos 15 cerdos salvajes ataditos a troncos de bambú dispuestos para ser sacrificados… en realidad alguno ya había corrido esa suerte y lo estaban descuartizando para empezar a preparar algo de comida para tantos invitados.

La ceremonia siempre está presidida por el ataúd del muerto, junto a una foto suya y una figura de cera a tamaño real del susodicho (tau-tau). Por suerte o por desgracia, cuando llegamos nosotros ya habían sacrificado al búfalo (era una familia pobre….muchos cerdos y sólo un búfalo) y al barro se le unió también el charco de sangre del animal. Según nos contaron después, el majete que sacrificó al búfalo no atinó demasiado bien con el primer tajo en el cuello y el animal se revolvió dándole un pequeño revolcón. Al final al búfalo lo acaban despellejando y abriendo en canal, al igual que a los cerdos.

Alrededor del muerto se disponen unas casetas donde se sientan los invitados más cercanos a la familia (como en una boda nuestra vamos…) y los familiares directos visten unos trajes típicos. A partir de ahí todo son baile tradicionales, risas, comida y sobre todo bebida para satisfacer a todos los invitados. Nosotros entre el cansancio de la noche en autobús, tanta gente alrededor y el hedor de tanto animal muerto nos decantamos por una retirada no muy tardía.

Al día siguiente y como Rantepao no tiene mucho que ofrecer nos fuimos a visitar el mercado local en el que tienen sección especial de búfalos para funerales…los hay que llegan a pagar cerca de 8000 US$ por un búfalo albino. Y después visitamos un poblado típico, Londa, famoso por sus tumbas en cuevas.

Los Toraja suelen depositar los ataúdes de una misma familia en cuevas naturales en cuya entrada se pueden ver tau-tau (figuras a escala real) de las personas que hay enterradas dentro. Es todo muy macabro pues los ataúdes , al ser de madera, están medio rotos y los huesos y calaveras de los muertos están sueltos por la cueva.

Finalmente esa noche y como despedida nos fuimos los cuatro a deleitarnos con un plato típico de la zona… búfalo, como no podía ser de otra manera…con los que se llegan a cargar al día… y cocinado en bambú, con especies y coco… muy rico por cierto…y todo bien aderezado con una cervecita fresquita!

Good morning Vietnam

2010-07-27T19:40:00.000+02:00

Publicado por Eva y Ra

Tras pasar 3 semanas en Vietnam podemos decir que dejamos este país gratamente sorprendidos por su gran riqueza cultural, histórica y natural…quizás por eso Vietnam se haya convertido en uno de los países más visitados de todo el Sudeste Asiático.

Nos ha quedado por visitar la parte del sur por falta de tiempo y nos hemos dedicado plenamente a la mitad norte, en la que básicamente se encuentran las atracciones naturales más espectaculares.

Hasta el día antes de entrar en Vietnam la verdad es que nuestras dudas teníamos acerca de si nos íbamos a sentir cómodos con el país y con la gente. Hemos leído muchas cosas acerca de Vietnam y la mayoría no eran muy afortunadas, así que un pelín de canguelo sí que teníamos.

Visitar Vietnam es sumamente fácil ya que está muy explotado de cara al turismo… hoteles de calidad muy superior al del resto de países, restaurantes y cafés occidentales a cada esquina, agencias de tours organizados por doquier que te intentan vender siempre las mismas excursiones… todo esto que podrían parecer comodidades también le quita gran parte del encanto al lugar…allí donde vayas sabes que te acabarás tropezando con cientos o incluso miles de extranjeros haciendo las mismas cosas que tú.

Y acostumbrados al dinero fácil que llega de los turistas, los vietnamitas se han convertido en feroces comerciales… daba igual en qué pueblo o ciudad estuviéramos, nada más salir a la calle a dar un paseo sabíamos de sobra que nos intentarían colar una bici, moto, un tour, un souvenir, ropa, un restaurante, hotel del primo o prima de turno y así un largo etcétera… de ahí que la paciencia se convierta en tu mejor compañera de viaje... los hay que llegan a hacerse pesados pero la mayoría son majetes y a veces hasta te da pena darles tantas negativas…pero si no lo hicieras estarías todo el día gastando. También es cierto que los lugareños son gente simpática y muy hospitalaria.

Un punto a favor es la gran variedad de especialidades locales culinarias… acostumbrados a la dieta repetitiva de noddles en Laos, Vietnam ha sido como un respiro, sobre todo para Eva, que por fin ha podido disfrutar un poco de la comida asiática.

En cuanto al clima hemos tenido de todo… al estar en pleno monzón hemos sufrido días de abrasarnos vivos y no poder salir de la habitación hasta que no se había puesto el sol y días en los que nos hemos calao hasta los huesos de tanta lluvia que nos ha caído.

Vietnam es famoso por ser el país de las imitaciones…allá donde mires encontraras copias por doquier de cualquier marca y producto conocido… lo bueno es que te puedes hacer con bastantes gangas. También es famoso el caótico tráfico y la temeraria conducción de los vietnamitas que con lo tranquilos que son, es subirse a una moto y transformarse en enemigos públicos de la D.G.T

Así pues nos vamos con un buen feeling de Vietnam y contentos por haberlo visitado a tiempo… estamos seguros que al ritmo desmedido de crecimiento que lleva el país dentro de nada lo habrán convertido todo en una atracción turística.

P.D... ya está colgada la carpeta con las fotos de Vietnam...a disfrutarlas!

Mar y montaña: últimos días en Vietnam

2010-07-25T14:54:00.000+02:00

Publicado por Ra

A falta de 5 días para dejar Vietnam nos dimos cuenta que nos faltaban por ver 2 de las zonas más bonitas del país. Por un lado, la zona de Sapa en las montañas del norte y por otro, la Bahía de Halong… lo que en términos culinarios vendría a ser un “mar y montaña”. Todo ello, claro está, con la indiscutible participación del monzón que estos días se está dejando ver por el norte del país.

Así pues, desde Hanoi agarramos un tren nocturno dirección a Sapa… es la forma más rápida y cómoda para pasar las 8 horas de trayecto…por lo menos en teoría ya que si como nos pasó a nosotros te quedas sin literas en camarotes ( por lo menos aunque sean duras te permiten echar una cabezadita) te has de conformar con los asientos en vagones llenitos de vietnamitas, lo cual no sería problema alguno si no fuera por la afición de estos en no cortarse las uñas de los pies en meses ( en un momento entenderéis por donde voy…). Y dentro de lo que cabe no podemos quejarnos ya que nos tocaron asientos “blandos”…y viendo cómo se me quedó el culo tras 8 horas no me gustaría saber cómo serían los duros….

Total, que allí nos montamos todo preparados para pasar la noche lo mejor posible y con la curiosidad de cómo serían los trenes en Vietnam ya que de momento sólo habíamos pillado autobuses (la mayoría sólo para turistas). Y no tardamos en darnos cuenta que la noche tranquilita no sería… y es que los locales tienen la agradable costumbre de poner los pies en el asiento de delante…y cómo he dicho antes, el vicio de no cortarse las uñas en meses. El resultado fue que nos vimos acorralados por pies desde varios asientos, sobre todo por las dos señoras que se nos sentaron atrás… ni qué decir tiene el olorcito a cabrales no nos dejó dormir demasiado y es que cada vez que conseguíamos conciliar el sueño nos encontrábamos con sendos quesos en la cara que nos despertaban de sopetón…las dos señoras parecía que se lo estuvieran pasando en grande mientras Eva se liaba a codazo limpio con sus pies para ver si pillaban la indirecta…pero nada de nada.

A Sapa llegamos sobre las 7 de la mañana después de hacer la última hora de recorrido montaña arriba en un mini bus. El paisaje se torna completamente verde y lleno de arrozales.

Sapa es una antigua estación de montaña conocida por las decenas de minorías étnicas que viven en los poblados que rodean las montañas y todo el mundo llega aquí para hacer algo de trekking…no fue nuestro caso pues la lluvia nos acompañó los 3 días. Eso sí, lo mejor de todo ha sido el agradable clima que hemos tenido (incluso hemos tenido que sacar la única manga larga que nos queda) lo que nos ha dado un respiro del calor sofocante que estábamos pasando en Vietnam.

Aquí cada dos pasos te tropiezas con alguna mujer de alguna minoría que se recorren el pueblo en busca de turistas que les compren artesanía y prendas típicas de su etnia… las denominadas “BFM” (siglas de la única frase que repiten hasta la saciedad: “Buy From Me”). No es muy recomendable hacerte con ninguna prenda de las que venden viendo cómo tienen las manos de tinta… meter eso en la mochila es quedarte sin ropa para el resto del viaje de lo que destiñen las prendas. A la mayoría de ellas no te las quitas de encima ni con agua caliente… ellas lo saben pero no por eso dejan de preguntar…incluso forman grupitos a las salidas de los hoteles con lo que la primera frase que oirás por la mañana antes de haberte tomado un café será un “Buy from me?”.

Nosotros las llevábamos controladas hasta que entró en acción el arma secreta con la que no contábamos: una niña la mar de graciosa que nos acompañó en nuestro paseo por el pueblo. La tía se cameló a Eva en un minuto con un par de sonrisillas y un par de frases en un castellano más que correcto. A partir de ahí le endosó a Eva un cuestionario en inglés y en apenas 10 minutos ya sabía hasta dónde vivían nuestros padres… así que al final a Eva no le quedó más que comprarle la típica pulserita... aunque la niña flipó con la negociación dura que le metió Eva…ella que ya se veía sacándole los cuartos al típico guiri…

Durante los 3 días nos llovió una auténtico aguacero por la mañana así que nos dejaba únicamente la tarde para disfrutar del paisaje. Lo hicimos, como siempre, a lomos de una motillo para recorrernos los pueblecitos de los alrededores con unas vistas ciertamente espectaculares.

Los dos últimos días los íbamos a pasar en la Bahía de Halong. Para ello tuvimos que contratar un tour desde Hanoi ya que cuando lo intentamos desde Cat Ba un tifón nos impidió poder recorrer la bahía… y no pensábamos irnos de Vietnam sin ver una de las maravillas de este país. A Hanoi llegamos desde Sapa en un bus dormitorio en el que dormir, lo que se dice dormir nada de nada…primero porque te chupas una de curvas bajando la montaña que da gusto, segundo por lo poco cómodos que íbamos y tercero porque llegamos a Hanoi a las 3 de la mañana y nos dejaron tirados en plena estación a 10 km del centro de la ciudad y bajo un diluvio de tres pares de narices… vamos, que hubiese preferido mil veces volver en el tren de los pies que en ese autobús.

Cuando finalmente llegamos al hotel a las 5 de la mañana calaítos hasta los huesos nos aposentamos en unas butacas a echar una cabezadita hasta las 8, hora en que nos tenían que pasar a recoger para el tour a Halong. Nosotros no las teníamos todas con lo del tour ya que en Vietnam es muy fácil que te vendan algo que luego nunca cumplen… y más cuando a las 8 de la mañana nos dijeron que debido a una tormenta habían anulado todos los tours… 1 hora más tarde y aún sin saber cómo nos comunicaron que la tormenta había desaparecido y que los tours volvían a funcionar…

Al final el tour ha estado la mar de bien y nos ha permitido ver la Bahía de Halong en todo su esplendor… Además, el barco en el que hemos viajado estaba genial y el camarote, de madera y con unas vistas espléndidas ha valido lo que hemos pagado.

En Hanoi hay cientos de agencias que venden tours desde 15€ por dos días hasta los 100€ por uno de lujo… a menos que queráis ir en un bote viejo y lleno de jovencitos fiesteros no os recomendamos que cojáis uno barato…mejor gastaros un poco más en uno de precio medio, con un barco de calidad y gente civilizada a bordo. El itinerario suele ser el mismo para todos independientemente del precio que pagues (la diferencia es el barco, la comida y la habitación).

El primer día llegas al puerto, te dan la habitación y mientras comes el barco pone rumbo a la Bahía de Halong. Tras unas horitas de navegar entre montañas kársticas en medio de un agua verde que parece más una piscina que el mar, llegas a la cueva más grande que hay en la bahía (Surprising Cave)… y la verdad que es sorprendente el pedazo de cueva y de formaciones que hay dentro…

de ahí nos llevaron a hacer kayaking por libre…el kayak te permite ir donde te apetezca y verlo todo desde otro ángulo…nosotros visitamos un pueblecito flotante y unas cuantas islas. A eso de las 6 de la tarde el barco fondea en la Bahía para hacer noche…a partir de ahí tienes todo el tiempo del mundo para darte un chapuzón en las calientes aguas saltando desde el techo del barco y sobre todo para sentarte en la cubierta y contemplar la Bahía y el espectacular atardecer!

Después a cenar y cuando te entra el sueño a dormir…nosotros tras el autobús de Sapa no tardamos mucho… eso sí, fuimos los últimos del barco en irnos al camarote…la culpa fue de Santi y Verónica, una pareja de Barcelona con la que hemos compartido el tour y con la que nos explicamos todas las aventuras tanto de nuestro viaje como de sus experiencias por África. A la mañana siguiente, unas horas más de navegación y para casita…tuvimos bastante suerte ya que la lluvia sólo se dejó notar por la noche mientras dormíamos a pierna suelta!

Los 30 en Vietnam

2010-07-19T11:25:00.000+02:00

Publicado por Eva

Tras dejar la ciudad imperial, nos dirigimos a Cat Ba, que es el pueblo de la única isla habitada de la Bahía de Halong.

Para ello hizo falta coger un bus y un “fantástico” ferry, pero cuando por fin llegamos, lo que nos encontramos fue un Benidorm a lo Vietnamita. El pueblo en sí no lo vimos, ya que con ver la calle principal, que es como un paseo marítimo lleno de hoteles gigantescos, restaurantes y las típicas tiendas de souvenirs que podrían encontrarse en cualquier playa del mundo, ya nos hicimos una idea de lo que era aquello.

Y es que además de ser fin de semana ahora son las vacaciones en Vietnam, cosa que hizo que no hubiera nada de alojamiento, o lo único que había era abusivo para lo que ofrecían… pero cuando ya habíamos perdido la esperanza, apareció la farmacéutica del pueblo, y como buena vietnamita que es, ve el negocio allá donde mira, y lo que vio fue a un par de turistas sudados, desesperados y con ganas de aparcar la mochila en cualquier lugar… y sorpresa!! la farmacia del pueblo es también una casa-hotel! El precio estaba muy bien, lo que nos hace pensar que muy legal no debía ser, pero por lo menos la habitación era acorde con el precio, así que nos quedamos allí. Luego, también en la peluquería y en un super nos ofrecieron habitaciones más baratas… vamos que aquí todo el mundo se apunta al carro! Por la tarde fuimos a dar una vuelta, primero a la “playa” donde había por lo menos dos millones de vietnamitas compitiendo por un trozo de arena o por poder bañarse en 1metro cuadrado. Yo creo que ni la Barceloneta en pleno agosto está tan petada de gente. Luego nuestra intención era tomar unas birrillas antes de cenar… tuvimos suerte de no sufrir un atropello… donde se suponía que había unos puestecitos locales con mesitas que estaban cara al mar, también había una manada de niños locos con coches de estos que van con batería sueltos por todos lados, vamos una odisea para esquivarlos…

El plan era pasar el fin de semana y mi cumpleaños en la Bahía de Halong, pero a la mañana siguiente amaneció lloviendo, y es que se acercaba un tifón desde el sur de China por lo que anularon todas las salidas. Así que visto el plan y visto que aquello no era lo que nos habíamos imaginado, nos fuimos por donde habíamos venido hacia Hanoi.

NOTA: A las madres sufridoras, un tifón significa 2 o 3 días de lluvia, no es nada alarmante ni preocupante!

Hanoi es una ciudad caótica debido en gran parte al tráfico rodado y donde todo el mundo quiere venderte algo. Aún así también hay cosas interesantes para ver, como el Mausoleo de Ho Chi Min, el Templo de la Literatura o el casco antiguo.

El centro se compone de un laberinto de calles estrechas donde la arquitectura colonial lucha por hacerse notar entre tanta motocicleta…y es que uno paseando está más atento a que no le atropellen que a elevar la mirada hacia las casas…

El turismo en masa también ha hecho que sea habitual ver restaurantes occidentales justo al lado de los típicos puestecitos de noodlles en sopa y los bares modernos con cóckteles impronunciables compiten con los bares de toda la vida (mesas y taburetes en plena calle y a 15 céntimos de euro por la cerveza de barril)

Y por fin llegó el día, los 30 habían llegado y una nueva década empieza para mi… La verdad que el día empezó con un enorme sentimiento de morriña, quizá era la primera vez en todo el viaje que echaba de menos Barcelona y a los míos. Pero gracias a todas las felicitaciones que iba recibiendo y a que pude hablar con mucha gente a través de internet, no me sentí tan lejos. La verdad es que el año pasado ni me imaginaba que todo esto iba a pasar y al final te das cuenta que vivir esta aventura compensa muchísimo. Viajar es nuestro sueño y estamos viviendo en él, así que cumplir años en cualquier parte del mundo de por si ya es perfecto. Por supuesto fuimos a celebrarlo a un restaurante de estos que con solo mirar la carta ya te cobran!

Entre ciudades imperiales y campos de arroz

2010-07-15T09:00:00.001+02:00

Publicado por Ra

Nos movemos en dirección norte y la siguiente parada es la ciudad de Hué, antigua capital política hasta 1945, en la costa central de Vietnam, donde finalmente pasamos 3 días visitando tanto la ciudad como algunos puntos de sus alrededores.

La verdad es que para la mayoría de ciudades con un par de días tendrías suficiente pero hace tanta, pero tanta calor que la mayoría de las horas de sol has de pasarlas metidito en la habitación del hotel si no quieres acabar tostadito y completamente deshidratado.

Esta vez bajamos nuestras pretensiones hoteleras…lo único que importaba era tener satélite para poder ver la final del Mundial… y eso se consigue rápido ya que los estándares de los hoteles en Vietnam son bastante más altos que en el resto del Sudeste Asiático… cierto también es que acaban siendo más caros.

En Hué una mañana la dedicamos a patearnos la antigua ciudadela y la Ciudad Prohibida que hay en su interior y que era el hogar del emperador. La parte central de Vietnam es donde más se notan los efectos de la Guerra de Vietnam.

Un ejemplo es la Ciudad Prohibida que apenas se sostiene en pie pero que poco a poco la van rehabilitando…dos botellas de agua después y empapaditos hasta los pies de sudor nos retiramos al hotel a dejar caer la tarde para salir a dar una vuelta por la ciudad ( que no tiene nada de especial), matar el tiempo a base de cervecitas y seguir probando especialidades culinarias de la zona…aunque aquí no hemos comido igual de bien que en Hoy An, la verdad.

Al día siguiente nos aventuramos por segunda en Vietnam (la primera fue en Hoy An) a pillar una moto y recorrer los alrededores. Es la mejor forma para no tener que comprar uno de los mil tours para turistas y ver las cosas a tú aire. Y subrayo lo de “aventurarse” porque en este país conducen como locos y no respetan para nada las normas de circulación… de hecho creo que carecen de ellas excepto por una: cuanto más grande es el vehículo que conducen más hacen lo que les sale de los mismísimos! Lo normal es ver a camiones y autobuses adelantando por el mismo carril a bocinazo limpio para que coches y motos se aparten. Los coches hacen lo mismo con las motos, que a su vez torpedean a los pobres ciclistas que son los que pagan el pato de todos. Y entre todos ellos, los 4 turistas que se aventuran a adentrarse en este mundillo y que son los únicos que nos paramos cuando el semáforo se pone en rojo ante las miradas extrañadas de los locales que nos miran como si estuviéramos cometiendo un delito… sólo espero que cuando llegue a España no me dé por conducir como lo hago aquí…en dos minutos sin puntos en el carnet y metido entre rejas!

Pues eso, que a dos ruedas nos fuimos a visitar unas tumbas de la dinastía Nguyen... para más detalles la de Minh Mang, que gobernó 20 años hasta 1840. Pedazo de tumbas se construían aquí los emperadores….

Y de tanta ciudad imperial hemos vuelto a la carretera en un bus de 10 horas para seguir nuestra ruta hacia el norte del país…aquí lo suyo es meterse en un “sleeping bus”…vamos, buses cama, que en lugar de asientos tienen literas…lo malo es que al ser temporada alta están a reventar así que como siempre acabamos en los de asiento duro y siempre cabe uno más…

El destino ha sido el pueblo de Nim Binh, cuya parada nos interesaba únicamente para poder ver Tam Coc, una Bahía de Halong pero entre arrozales.

La verdad que está interesante el paseíllo en barca por el río entre medio de tantas montañas kársticas y campos de arroz… lo malo, de nuevo el bochorno que hacía que nos ha obligado a tener que montarnos el garito en la barquito con pareo a modo de techo y las consiguientes risas de todos los remeros que se nos cruzaban. Por cierto, vaya maña tienen aquí ya que muchos remeros se pasan las 2 horas y media de recorrido en barca remando con los pies!

También hemos visitado una cueva con un templo dentro en la cual un lugareño se nos ha agenciado la cámara de fotos y le ha hecho un reportaje a Eva que era para partirse de risa la de posturas que le pedía…

Aparte de esto, poco más tiene esta población…por no tener no tiene ni restaurantes por lo que lo único que puedes hacer es dejarte sablear por los hoteles para conseguir algo de comer ( y bastante malo por cierto)…suerte que la última noche hemos encontrado un localillo en el que nos han dado algo más que arroz blanco y cerveza caliente…

Hoi An: la ciudad de los farolillos

2010-07-11T12:32:00.001+02:00

Publicado por Eva

Tras dejar Laos atrás y pasar innumerables controles fronterizos, llegamos por fin a Vietnam. La primera parada fue Kon tum, en sí la ciudad no tiene nada interesante, para nosotros solo era de paso, así que nos quedamos en un hotel cerca de la estación, donde ya empezamos a tener problemas para poder averiguar el autobús del día siguiente.

Solo dejar las mochilas, nos fuimos a sacar dinero y a comer. Nos empezamos a extrañar cuando al salir del hotel absolutamente todo el mundo se nos quedaba mirando, luego nos dimos cuenta de que en esta ciudad a excepción de nosotros no había más turistas. Una auténtica odisea a la hora de comer, antes para sacar dinero ya nos las vimos y deseamos. Pero cuando ya teníamos dinerito en el bolsillo y un hambre de escándalo, nos encontramos con que solo habían los típicos restaurantes de locales con sus cartas en vietnamita y adivina tú que era aquello y evidentemente nadie sabía una palabra de inglés… Como el hambre se apoderó de mi, cogí al dueño del restaurante, me lo llevé a la cocina y directamente le señalé que es lo que queríamos comer (por supuesto eran noodles) el resultado fue bastante bueno. A la hora de la cena tuvimos el mismo problema, así que directamente cogimos la carta y al azar señalamos un plato a probar suerte. Ese era nuestro día porque también acertamos en la elección.

A la mañana siguiente tocó madrugón para coger un mini bus (era lo único que encontramos) que nos llevara a HoI An. Parada obligatoria para todo aquel que visite Vietnam. Aquí el turismo es la mayor fuente de ingresos, así que no tuvimos problemas a la hora de comer incluso nos dimos un caprichín en el alojamiento ya que como el Ra tenía que ver el mundial, necesitábamos una habitación con tv por cable, y claro, puestos a elegir que también tuviera piscina!!!

Hoi An es como un pueblecito chino medieval.Hay muchas casas antiguas, templos chinos y japoneses, puentes con tejados y calles empedradas que en su conjunto hacen que el pueblo sea realmente encantador.

Por otro lado también hay un montón de tiendecitas de ropa y artesanía todas ellas con ese aire oriental, con lo que ir de compras y pasear por sus calles es una maravilla. Es muy bonito por la noche cuando encienden todos los farolillos y se reflejan en el río.

En los alrededores también hay cosas para ver. Las ruinas de My Son, son unos templos en medio de la selva, están bastante deteriorados pero se consideran patrimonio mundial por su valor arquitectónico.

Nosotros cogimos una moto para ir a verlos, así también de paso pudimos dar una vuelta por los alrededores del río Thu Bon.

En cuanto al tema de la comida, en Hoi An es típico el cau lao (noodles con cerdo y crustones de pan) y las withe rose (son como empanadillas al vapor rellenas de cerdo o gambas con vegetales). La verdad que están muy buenos y junto con los wonton que es otro plato vietnamita, nos estamos poniendo las botas, además si lo acompañas con los 2x1 o los descuentos en cerveza mejor que mejor.

Al final después de tres fantásticos días nos vamos de Hoi An hacia Hué, pero la verdad que me podría haber pasado mucho más tiempo ya que además de que todo es muy bonito, por el momeno los vietnamitas son bastante majos, teniendo en cuenta la ciudad antaño era un puerto comercial bastante importante y eso lo llevan en las venas ya que a cada paso que das te intentan vender cualquier cosa…

Sabaidee Laos

2010-07-09T09:00:00.001+02:00

Publicado por Ra y Eva

Aunque parezca mentira la fecha final del viaje se nos empieza a echar encima y con tantas cosas a hacer hemos tenido que decirle adiós bastante antes de lo que teníamos pensado. Finalmente han sido sólo un par de semanas y la sensación de que este país se merecía unos cuantos días de más para apreciarlo en todo su esplendor.

Dejamos Laos con un sentimiento contradictorio: el país en sí es una maravilla pero nos parece que nos dejamos muchas cosas en el camino por ver y hacer y nos entristece un poco.

Laos es un país en el que el color verde es el predominante allí donde dirijas la mirada…ya sea en las selvas intactas del norte, en los paisajes kársticos del centro o en los valles del sur. Las infraestructuras aún siguen siendo algo escasas lo que ayuda a que la naturaleza aún se mantenga “algo” más virgen que en los países vecinos. Del norte del país no hemos podido ver mucho…nos hubiese encantado hacer alguna excursión de varios días visitando poblados pero tuvimos que verlo fugazmente desde las ventanas de la furgoneta que nos llevó directamente hasta Luang Prabang.

El típico frenesís de los países del Sudeste Asiático se convierte en Laos en paz y tranquilidad… todo tiene su tiempo y lleva su ritmo y la gente de aquí se lo toma todo con una pachorra digna de mención. Las escasas ciudades (la capital tiene menos de 250.000 habitantes y la ciudad más visitada sólo 20.000) conservan aún un ambiente francés que les viene de la colonización… se nota en las casas coloniales y en la importancia que tienen los cafés y los croissants calentitos que nos hemos metido entre pecho y espalda cada mañana.

También nos esperábamos encontrar muchos más turistas del tipo “veinteañero fiestero” sobre todo en la parte central del país pero al ser temporada baja no hemos tenido que sufrirlos demasiado. La parte más “negativa” por decirlo de alguna manera ha sido que nos esperábamos que los lugareños fueran mucho más amables y sociables…pero a excepción de los niños que te regalan sonrisas sin parar nos hemos llevado un pequeño chasco con la actitud de muchos locales…no sabemos muy bien si es porque realmente los turistas les importan 3 pitos o incluso no les gustan. El otro tema que hemos llevado peor, en realidad Eva lo ha llevado, ha sido el de la comida…muy poquita variedad y acaba por hacerse bastante monótona…eso sumado al excesivo, según Eva, uso del culantro para especiar todos los platos.

Así pues dejamos un país que nos había generado muchas expectativas pero del que no hemos sido capaces de sacarle todo el provecho que se merecía…una lástima la verdad.

P.D: de Laos siempre nos quedará para el recuerdo las aventurillas de parchís en bici, en furgoneta, en tubbing, de copichuelas, etc,etc...

Centro y Sur de Laos

2010-07-07T05:28:00.000+02:00

Publicado por Ra

Pasamos 2 días en la tranquila capital de Laos, Vientiane, ocupándonos básicamente de dos cosas: por un lado ponernos tiernos y sentimentales para despedirnos de nuestros compis de viaje las últimas semanas, a los cuáles echaremos mogollón de menos y por otro lado, obtener el visado para nuestro próximo destino Vietnam. Como resumen diremos que Vientiane no se parece en nada a cualquier otra capital del Sudeste Asiático…es un lugar sosegado, con poco tráfico, y con pocas cosas para ver y hacer… quizás lo único destacable sea la visita al Pha That Luang, según dicen el monumento nacional más importante de todo Laos.

De ahí agarramos un bus local que en apenas 6 horas nos dejó en Tha Khaek, una pequeña ciudad del centro de Laos en la que creo recordar llegué a contabilizar hasta 5 extranjeros (dos de los cuáles éramos nosotros) así que ya os podréis imaginar la de miradas que nos echaron los lugareños. Ha sido a partir de este punto que nos hemos ido encontrando al Laos más profundo dónde casi nadie habla inglés y apenas hay infraestructuras para los extranjeros… principalmente porque la mayoría se saltan estos puntos y bajan al sur directamente.

Así que por la noche y sin mucho dónde escoger nos decantamos por degustar algunas de las exquisiteces locales como saltamontes a la parrilla, pincho de algo asociado al pollo (eso espero) demasiado duro como para ser pollo, otra parte del pollo rebozada pero que de nuevo no parecía para nada ser pollo y finalmente algunos buñuelos dulces y salados…por supuesto qué decir que los dos primeros platos los probó únicamente el menda y el tercero lo probó Eva pero se lo comió íntegramente el menda…eso sí, de los buñuelos Eva repitió al día siguiente.

A veces todo lo bueno que tiene llegar a un sitio sin turistas también lo tiene de malo puesto que poca cosa podíamos hacer al estar casi todo cerrado (oficina de turismo, agencias, alquiler de motos…) así que al final optamos por ir en tuk tuk a inspeccionar alguna cueva de la zona. El paisaje kárstico es magnífico y ya de por sí valió la pena el viaje…de la cueva que visitamos mejor omitimos detalles porque fue un poco chusco en comparación a la que vimos en Vang Vieng.

Desde aquí volvimos a pillar otro bus local de unas 8 horitas hasta llegar a la ciudad de Paksé, centro neurálgico de toda la zona sur de Laos. Lo primero que pudimos constatar es que aquí ya hay más turistas y por lo tanto, más oportunidades de hacer cosas. Nosotros nos hemos decidido por alquilar una moto un par de días y explorar la zona de Champasak y la meseta del Bolavén.

De la zona de Champasak fuimos a visitar el templo religioso jemer de Wat Phu emplazado en medio de la selva. Comparado con sus vecinos de Angkor la verdad que se queda pequeñito pero queda compensado con el hecho que tienes los templos casi para ti sólo. De nuevo nos sigue sorprendiendo lo verde que es todo en este país.

De la meseta del Bolavén nos hemos decantado por visitar algunas de las muchas cataratas que hay por la zona. Se nota que cada vez más Laos se está haciendo al turismo porque ya empiezan a cobrar entradas por visitar mucho de los atractivos del lugar. También hemos aprovechado para hacernos con alguna provisión del café que cultivan en el Bolavén y que tiene fama de ser el mejor del Sud Este Asiático.

Las malas noticias han llegado al final del día…a Eva digamos que le han “perdido” su vestido favorito en la lavandería y yo me he enterado, después de seguir todo el Mundial desde el otro lado del mundo que no podré ver el partido de cuartos porque en el hotel hindú en el que estamos sólo se ven canales de Bolliwood…

Nuestra última escala en Laos ha sido el pueblo de Attapeu. Desde aquí partiremos mañana bien tempranito camino a la frontera con Vietnam… mientras nos hemos recorrido las dos calles principales en busca de alguna señal de vida… aquí la mayoría de la población ya es vietnamita (por eso de estar tan cerca de la frontera) y la verdad que ya se les nota en el carácter…algo más intrusivos que los laosianos. De la última noche en Laos el único recuerdo que nos llevamos es un dolor de espalda y cuello considerable… el culpable ha sido el peor colchón en el que haya dormido nunca… sólo diré que el suelo estaba mucho más blandito…

Parchís Forever!

2010-07-01T09:00:00.001+02:00

Publicado por Nàdia y Didac

Lo que parecía para nosotros unas simples vacaciones turísticas para echarnos unas risas con nuestros amigos, se han convertido en un fantástico viaje lleno de aventuras, imprevistos y anécdotas para recordar. Hemos pasado 3 semanas de ensueño.

Nuestra llegada al aeropuerto de Singapur fue emocionante. Entre las pastillas de la Nàdia, los nervios del Dídac para pasar el control de aduana y el reencuentro con Eva y Ra, era para darnos un síncope. La primera tarde, todos juntos paseando por Singapur, nos sentíamos diferentes. Después de 5 meses sin vernos, era una situación extraña, aunque después de un ratillo de risas, nos dimos cuentas que todo seguía igual entre nosotros.

Nuestro primer destino fue Kuching, donde vimos cosas espectaculares, el parque nacional de Bako y el de Semengoh nos dejaron con la boca abierta. También hay que decir que el “gran resort” donde dormimos (habitación de 1mx1m con colchón en el suelo) nos empezó a enseñar lo que nos esperaba en este viaje.

Después de dos aviones, dos taxis, una barca y la caminata de nuestra vida, conseguimos alojamiento en las Perenthian. A pesar de que nosotros esperábamos una isla menos explotada, pasamos momentos inolvidables. Las playitas de arena blanca con agua de color turquesa, el snorkel, los “paseos” por la selva y nuestras grandes cenas con mojitos, hicieron de las islas un lugar para recordar.

A partir de aquí nuestro viaje ha sido un no parar. Kuala y su mercado nocturno volvían locas a Eva y a Nàdia (incansables en el arte del regateo), mientras los chicos disfrutaban del Mundial. De aquí a Chiang Mai, el norte de Thailandia, la ciudad de los 300 templos nos encantó. No sabemos si fue por la acogedora ciudad o por el regalazo del masaje que nos hizo Raúl, pero nos quedamos con muy buenas sensaciones de este lugar.

Para dirigirnos a Laos, cambiamos el transporte aéreo por nuestros amigos conductores de “minivans”, en las cuales hemos pasado un montón de horas que nos han dejado en más de una ocasión con los huesos molidos. De Luang Prabang nos quedamos con la última noche, nuestra verbena particular. Una típica barbacoa laosiana acompañada de Beerlao y cocktails, hicieron que pasásemos una de nuestras mejores veladas.

Cogiendo otra fantástica furgonetilla donde no podíamos ni parpadear y Nàdia echó su primera papilla, llegamos a Vang Vieng. Nuestra excursión en bicicleta nos ha dejado unos buenos gemelos y unas cuantas agujetas en el trasero. Lo mejor de Vang Vieng: el Tubbing. Bajar un rio con un neumático, tirarse en tirolina, jugar un partido de vóley en un barrizal y parar de bar en bar a tomarnos unos buckets… hubiese sido para repetir. Lo más grande de todo, nuestro hurto descarado de un neumático (el cual previamente nos habían quitado a nosotros), a un grupo de ingleses que intentaron recuperarlo sin éxito hasta el final de la travesía.

Con estas cuatro líneas, hemos intentado resumir nuestro viaje, aunque no tenemos suficientes palabras para describir lo que hemos vivido durante estas semanas. Nos hemos sentido parte de esta gran aventura que están realizando Eva y Ra, y tener que marcharnos nos produce un gran sentimiento de pena. Nos llevamos con nosotros una mochila llena de estupendos recuerdos y una experiencia irrepetible.

Tenemos que darles las gracias por dejarnos compartir esto con ellos y organizarnos el mejor viaje de nuestra vida.

Evi y Ra, os esperamos con los brazos abiertos en Vilassar, os echaremos de menos!

El robobo del tutubbing

2010-06-29T09:00:00.001+02:00

Publicado por Ra y Eva

La mañana que había empezado con un madrugón considerable para ver a los monjes mendigar y que acabó con una pequeña tormentilla no continuó de mejor manera que dijéramos. Después de almorzar nos metimos en otra mini furgo ( esta vez más mini aún y más apretada de peña) para pasar las siguientes 8 horitas de nada dando brincos en los asientos dejándonos a todos el culo bastante molido….nos encanta desplazarnos por Laos!!!

El destino final era Vang Vieng, la parada en Laos más turística.

Y es que hasta aquí se desplazan cada día cientos de mochileros locos en busca de juerga. De nuevo, suerte tuvimos de no estar en temporada alta y la verdad que el pueblo (que en sí no tiene nada de especial) estaba bastante tranquilo. Vang vieng es famoso por dos cosas: la primera sólo interesa a los jovencitos con ganas de alcohol y fiesta y se denomina tubbing, o lo que es lo mismo, meter el culo dentro de un neumático de caucho y bajar por el río parando de bar en bar localizados en ambas orillas. La otra y la que interesa al resto de gente que para aquí un par de días es el espectacular paisaje kárstico que rodea esta región.

Estaba claro que una vez aquí y después de encontrar alojamiento económico en unos bungalows la mar de majos, nuestra idea era constatar que ambas atracciones eran merecedoras de tanta fama.

Así pues el primer día agarramos unas bicis para explorar los alrededores del pueblo. La idea inicial era hacerlo en moto pero no sé muy bien porque acabamos montados en unas bicis que la verdad no es que estuvieran muy preparadas para tal aventura. Alguien con dos dedos de frente alquilaría unas mountain bikes para recorrer unos caminos de cabras pero no los iluminaos de turno….nos hicimos con las bicis más baratas del pueblo…y si bien es algo bueno para el bolsillo no resultó serlo tanto para los traseros, espaldas y demás partes que acabaron sufrieron las consecuencias de unas bicis con cestito, sin marchas, sillón duro y con las cadenas saliéndose cada dos por tres.

Para más inri empezó a pegar un lorenzo de tres pares y el paseo que se presumía plácido acabó siendo una penitencia… eso sí, el paisaje nada más abandonar Vang Vieng es brutal… el camino es de cabras pero compensa el verte rodeado por unas montañas que parecen salidas de “Bola de dragón”…vamos, que estábamos todos esperando que de un momento a otro hiciera acto de presencia Son Goku con su nube mágica! Tras perdernos en los primeros dos desvíos acabamos dando con la cueva que queríamos visitar…y es que tanta montaña alberga una cantidad infinita de cuevas por descubrir. Al llegar a la cueva, agotaditos de tanto pedaleo y tanto calor, vimos cómo para entrar debíamos subir hasta arriba de la montaña…ole,ole y ole. Finalmente conseguimos llegar a la entrada y ya allí nos quedamos con la boca abierta.

Ante nosotros se abría una cueva inmensa llena de grutillas por descubrir, estalactitas y estalagmitas y pasillos resbaladizos y una cámara dónde reposaba un Buda… si la gente de allí ha de pegarse la pateada cada día para rezar vaya moral que tienen… gracias al par de linternas que llevábamos no tuvimos ningún percance y pasamos cerca de una hora recorriendo el interior de la cueva.

Una vez fuera nos volvió el bochorno que habíamos dejado de lado por un rato y volver a la cruda realidad de otros 7 km de vuelta al pueblo…a las 2 de la tarde y sin comer…viva los listos! La vuelta estuvo entretenida esquivando cabras y ataques de vacas cabreadas (o al menos esa es la versión de Eva cuando tuvo que esquivarlas…). Esa tarde claro está que la pasamos descansando... en momentos así entiendo un poco (pero sólo un poco) a los turistas que encuentras tumbados en los bares del pueblo, con una birra en la mano y con la mirada fija en la tv viendo episodios interminables de “Friends” o “Los Simpsons”…. los hay que llegan para un par de días y a la semana los tienen que recoger vegetales del suelo del bar.

Y al día siguiente tocó probar la otra actividad estrella, el tubbing. La verdad que de ver varios vídeos en internet no teníamos muy claro que tanta fiesta fuera con nosotros. El tubbing se ha convertido en un negocio muy pero que muy rentable para el pueblo…como todo el mundo que pasa por allí lo hace, se permiten poner el precio que les da la gana por el alquiler del neumático…y la fianza que das nunca la recuperas al 100% ya que o bien por llegar tarde o bien porque vuelves sin neumático siempre acaban quedándose con una parte.

Pero ahí estábamos los cuatro con nuestras cuatro ruedas en la línea de salida sin saber muy bien cómo empezar aquello…y es que te chutan con el neumático pero no te explican las reglas del juego…aunque sólo hacen falta 2 minutos para descifrarlas de los simples que son: neumático al agua, culo al agua, que la corriente te lleve y esperar a que de los bares te lluevan botellas atadas a una cuerda para rescatarte del río y arrastrarte a los bares… con lo que nos costó meternos en el río y al minuto ya estábamos recogiendo la primera cuerdecita…qué fáciles que somos… y es que como hay bares a lado y lado la competencia es feroz… no sólo en cuanto a los precios de las bebidas sino en tener la atracción para soltar más adrenalina (tirolinas, luchas de barro, toboganes…).

A Nadia lo que más le costó fue asumir que tenía que meter el culo en un río con el agua marrón chocolate (debido a las lluvias y la crecida del río) pero una vez lo metió casi nos cuesta la vida sacarla de allí!

Del primer bar destacar el partido de volley barro que nos pegamos los cuatro y los saltos en tirolina de los chicos.

Ni qué decir que acabamos de mierda hasta en las orejas y que hubo algún que otro resbalón en el barro… medalla de oro para el señor Didac y su espaldarazo en plena pista que dejó cómo víctimas un bañador y una camiseta inservibles!

De ahí y tras remojarnos el gaznate con algo de bebida local fuimos bajando el río hasta parar en otros bares. Antes de afrontar la bajada de 1 hora por el río sólo con el neumático paramos en el último bar dónde había un divertidísimo tobogán en el cual Di, Ra y Eva disfrutaron como enanos.

Y allí empezó todo… y es que el problema del tubbing son los espabilados que ya lo han hecho y que cuando repiten pasan de pagar el neumático y deciden sisárselo a los despistados que los dejan en el bar sin vigilancia. A nosotros nos fue de un pelo ya que nos dimos cuenta que mucha gente cogía tubos que no eran suyos y nos apoderamos de cuatro…pero por confiados a la que nos dimos la vuelta nos mangaron uno….y en nuestra cara!!!! Indignados conocimos a 3 españoles más sin neumático así que tuvimos que bajar el río 7 personas en 3 neumáticos…de risa vamos. En el río ya empezamos a idear el plan para recuperar neumáticos y la fianza que habíamos pagado…y como los españoles somos los reyes de la picaresca nos costó 10 minutos encontrar el último bar con neumáticos disponibles…los pobres ingleses echándose unas risas y unas birras en el bar mientras abajo las tropas españolas recuperaban la isla Perejil en forma de cuatro neumáticos. Lo malo de todo es que además de pícaros, los españoles somos unos escandalosos así que de un robo de guante blanco pasó aquello a ser el robobo de la jojoya con gritos, risas y felicitaciones a plena voz. Resultado: los ingleses se dieron cuenta y algunos se tiraron al río sin dudarlo a nadar como posesos en busca de sus neumáticos sisados…vamos, que nos faltaban brazos para remar y salir de aquel embolao… unos de los ingleses pilló a dos de los españoles que nos acompañaban y les estuvo dando la brasa toda la bajada hasta que no recuperó el neumático. Los demás mientras, admirábamos los increíbles paisajes y disfrutábamos de la calma del río

…hasta que llegamos al pueblo a devolver los neumáticos y nos encontramos con todos los ingleses que esperaban que les devolviéramos su dinero…a lo que nos hicimos los suecos…que esto también se nos da de cine… Total, unas risas, unas copichuelas y una tarde la mar de divertida y con anécdotas que contar.

De ahí a Vientián donde nos separaremos de Nadia y Didac después de haber compartido 3 semanas muy intensas.

San Juan en Luang Prabang

2010-06-27T17:29:00.000+02:00

Publicado por Ra y Di

Nos levantamos a primera hora de la mañana para cruzar la frontera y empezar nuestro camino por Laos, un país al que ya le teníamos ganas desde que el año pasado planeáramos ir de vacaciones pero que al final todo acabó torciéndose.

La cosa fue bastante rápida y sin darnos cuenta ya habíamos salido de Tailandia, cruzado el Mekong y entrado en Laos previo pago de los 35 US$ que los españoles debemos soltar en concepto de visa. Una vez con el pasaporte en regla tocaba buscar la manera de llegar a Luang Prabang de la forma más rápida posible. La primera intención era la de pasar un par de días un poco más en el norte del país pero viendo que a nuestros compis de viajes se les acaban los días decidimos bajar directamente hasta el primer punto de visita obligado. La manera que utiliza casi todo el mundo que entra por la frontera del norte es la de una embarcación típica laosiana que tarda unos dos días en bajar por el río Mekong hasta Luang Prabang. Seguramente sea toda una experiencia (aunque dos días sea algo cansino) pero como a las niñas no les hacía ni pizca de gracia lo de la barca nos tuvimos que buscar una alternativa terrestre, algo más cara. En principio era un bus de 15 horas nocturno pero a última hora y por el mismo precio del bus nos pusieron una mini furgo que en teoría tardaba sólo 10 horas…aunque acabaron siendo casi 13.

El trayecto en sí, sino fuera por lo pesado de la duración, es un continuo impacto visual. Nada más ponernos en marcha ya nos dimos cuenta que Laos poco tiene que ver con su vecina Tailandia… para empezar únicamente dispone de una carretera decente que atraviese la parte norte del país…y por decente se entiende un camino a medio asfaltar lleno de curvas que si llueve se inunda y en el que hay que ir esquivando a vacas, cabras, perros y niños.

Otra diferencia es el paisaje tan brutal que vemos desde las ventanillas de la furgo…lástima que con tanto meneo no nos quedara ni una foto decente para enseñar… subimos montañas cubiertas de una niebla tan intensa que apenas te dejaba ver tres metros adelante… atravesamos selvas teñidas de un verde intenso y salpicadas de pequeñitos pueblos donde los niños corren descalzos en su mayoría e incluso sin ropa. A primera vista Laos nos parece mucho más pobre que sus vecinos pero a los locales parece no importarles demasiado ya que viven alegres y relajados… ha sido entrar en Laos y el tiempo parece haberse vuelto un poquito más lento.

Al final llegamos a Luang Prabang hacia las 10 de la noche pero encontramos alojamiento bastante rápido. Nos instalamos en una pensión en la calle central, muy limpia y baratita de precio, casi unos 6€ al cambio, con tv y lavabo propio. Esa noche comimos algo rápido y directitos a la cama…estábamos reventaos de tantas horas embutidos en la furgo.

A la mañana siguiente alquilamos unas bicis para recorrernos la ciudad, declarada Patrimonio Mundial por la Unesco. Si tuviera que buscarle algún detalle para definirla sería el color. Luang Prabang está llena de casitas coloniales estilo francés de un blanco casi nuclear que se mezclan con el verde de los árboles que envuelven la ciudad, el naranja intenso de las túnicas de los cientos de monjes que la habitan, el dorado de los templos, el marrón del Mekong que la envuelve y por si no fuera poco por el tuti frutti de colores de las telas y lamparitas del mercado nocturno.

Tras visitar algunos templos y subir al monte que hay justo en medio de la ciudad para verla desde arriba nos fuimos a comer y a pasar la tarde de la forma más relajada posible…como ya he dicho Laos me ha sorprendido por el ritmo tan relajado que tiene y que te contagia nada más llegar…una alegría después del frenesís de Tailandia o de Kuala Lumpur.

Nos dimos una vueltecilla por el mercado nocturno (como no) e hicimos tiempo hasta que nuestro estómago empezó a pedirnos candela. La intención era cenar en algún puestecillo del mercado y probar las especialidades locales pero una “pequeña” tormenta nos pilló en mitad del mercado mientras asistíamos incrédulos a la desaparición del mercado por parte de los vendedores…vamos, que ni los que venden bolsos robados en Las Ramblas desaparecen tan rápido cuando viene la poli… así que nos quedamos medio tiraos y viendo que se nos pasaba la hora de cenar acabamos debajo del parasol de un puesto de baguettes que había allí mismo comiendo bocatas de pollo y atún con un pan algo revenío…

Una de las cosas que hay que hacer al venir a Luang Prabang es asistir al ritual que cada mañana tiene lugar en la calle y con los monjes de protagonistas. Sobre las 5 de la mañana los monjes salen a recoger alimentos que la gente local le mete en los cestitos que llevan mientras que los cientos de turistas hacen fotos como locos y participan de la ceremonia. Así que nos pusimos el despertador aunque no teníamos mucha fe en si nos levantaríamos…al final así lo hicimos (menos Dídac) aunque nuestro gozo en un pozo al ver que llovía a cántaros…así que mientras las niñas esperaban en el balcón de la habitación por si amainaba yo me volví a la cama. Al final, nada de nada y sólo salieron los monjes novicios y con paraguas… como iban tan flechaos casi ni los vimos así que todos a la cama a seguir durmiendo.

Por la mañana nos metimos un buen desayuno (Luang Prabang está llena de panaderías con croissants calentitos y café recién hecho que nos hemos puesto finos los 3 días…) y pillamos un tuk tuk para que nos llevara a ver unas cascadas a las afueras de la ciudad muy típicas de ver.

Al estar a principios de temporada de lluvias las cascadas no bajaban con demasiada agua pero aún así pasamos un buen rato en las piscinas naturales de color turquesa que se forman por el río. Nos aventuramos a meternos a pesar del día medio lluvioso y de lo fresquita del agua… hasta que unos pececillos empezaron a rodearnos los pies y a darnos pequeños mordisquitos…

Esa noche como despedida de Luang Prabang y para celebrar la verbena de San Juan nos dimos un caprichito y fuimos a cenar a un restaurante con jardín y a la luz de las velas una típica barbacoa laosiana. Te plantan en mitad de la mesa un cubo con brasas y tú mismo te cocinas la carne, verduras, noddles y sopa… todo junto y revuelto.

La cena estuvo muy divertida y nos pusimos ciegos de comida…y de bebida, para qué negarlo. Así que del restaurante al bar de al lado a seguir con unas birras y unos cóckteles más…vamos, que al final de la noche de camino a la cama íbamos la mar de contentillos… fue un punto final genial.

P.D: a la mañana siguiente, antes de coger un bus hacia nuestro siguiente destino volvimos a intentar lo de levantarnos a las 5 de la mañana para ver a los monjes... esta vez teniendo en cuenta que nos fuimos a dormir bastante tarde la noche anterior… el resultado fue aún peor si cabe que la primera vez. Nadia esta vez ni hizo el intento de despertarse así que los otros 3 nos despejamos un poco y medio en pijama bajamos a la calle hasta que oh sorpresa! … la dueña de la pensión había cerrado con llave la puerta principal…ya nos ves buscando y remenando cajones como posesos para poder salir…y nada de nada…de vuelta al balcón de la habitación para verlo desde allí hasta que oh sorpresa otra vez!...empezó a llover y sólo volvieron a salir los novicios con paraguas y a toda castaña…

Moraleja : no por mucho madrugar verás a los monjes mendigar!!

Breve paso por Tailandia

2010-06-24T19:10:00.000+02:00

Publicado por las niñas

Después de nuestro madrugón a las 3:30 para poder coger el vuelo a las 7:00, llegamos a Chiang Mai, una de las ciudades más importantes del norte de Tailandia. Solo llegar ya fuimos víctimas de nuestros amigos los taxistas, a los que por mucho que les indiques el lugar donde quieres ir te llevan directamente a la pensión de su hermano, primo o coleguita de negocios. Así que nos tocó andar con nuestras mochilas en busca de un lugar donde dormir, permitiéndonos antes un gran desayuno para reponer un poco de fuerzas y ánimos.

La señora del restaurante donde desayunamos era toda sonrisas y amabilidad, como la mayoría de personas que nos encontramos. En esta ocasión, Nàdia se quedó de vigilante de las mochilas mientras los tres buscaban habitación, que encontraron con éxito y a muy buen precio. Debido a nuestro cansancio, nuestro humor no estaba en sus mejores días, así que decimos descansar unas horas y dar tiempo a que el sol se escondiese un poco para poder dar una vuelta por alguno de los muchos templos de la ciudad y cenar por el mercado nocturno.

Después de tanto darle a los pies, Raúl se portó como un señor. Nos metió en un centro de masajes y nos invitó a una sesión de masaje de pies, de la que salimos encantados.

Nuestra primera visita al mercado no tuvo mucho éxito, ya que fuimos un poco tarde para poder cenar en los puestecillos de calle, así que tuvimos que conformarnos con una especie de food court que funcionaba a base de comprar unos cupones en una taquilla y luego ir a los diferentes puestos a pedir la comida.

Al día siguiente volvimos a desayunar al mismo sitio de nuestra amiga sonriente (las sonrisas eran cada vez mayores, la señora hizo el agosto con nosotros), y a decidir que hacíamos durante el día. No sabemos muy bien porque pero fuimos incapaces de decidir nada… nuestro espesor aumentaba y como las niñas querían ver a los osos pandas, nos fuimos para el zoo. Así que nosotras más contentas que unas castañuelas a ver koalas, hipopótamos,….y los dormilones osos pandas. Nos costó un par de intentos poder verlos en movimiento, ya que lo único que hacían era dormir a pierna suelta.

Después de pasar el día en el zoo, decidimos separarnos un rato y quedar para cenar… los niños se fueron a ver fútbol y las niñas al mercado nocturno a hacer de las suyas. Así que las dos sueltas con miles de tiendecitas, con dinero en el bolsillo y labia para regatear, nos convertimos en las reinas de las compras. En busca de alguna ganga, encontramos un sitio dónde cenar, y nos fuimos en busca de los chicos. Aunque llevábamos un mapa, no fuimos capaces a la primera de encontrar el camino de vuelta, y nos metimos por la calle donde te venden algo más que un masaje. Al terminar de cenar, cogimos un tuk-tuk (cosa que a Dídac le entusiasmaba) para cruzar la ciudad y la muralla que la rodea, llegar al hotel y descansar para el durillo viaje que nos esperaba al día siguiente.

Nuestro último día en Tailandia agarramos una furgoneta camino a Chiang Kong, pueblecito que hace frontera con Laos. Como llegamos algo tarde nos fue imposible cruzar la frontera así que nos quedamos a hacer noche en Tailandia mientras al otro lado del Mekong nos esperaba Laos.

De compras por Kuala Lumpur

2010-06-22T12:41:00.000+02:00

Publicado por parchis

Tras varios días de descanso en la playa nuestro siguiente destino era la capital del país, Kuala Lumpur y aunque no sabíamos muy bien qué nos íbamos a encontrar, sí éramos conscientes de que no sería la paz y el sosiego de las Perhentian.

Para empezar necesitamos de 4 tipos de transporte distintos para llegar: barco, taxi, avión y finalmente autobús…todo muy completito. Una vez llegamos a Kuala Besut paramos a desayunar en el típico bar tranquilito de pueblo…tranquilito hasta que nos aposentamos en una mesa y empezamos a abrir las mochilas y a sacar toda la ropa que llevábamos mojada de la noche anterior (nos cayó un diluvio estupendo como despedida). Así que ya os podéis imaginar las caras de la camarera y los 3 abueletes del bar al ver cómo íbamos tendiendo sobre las sillas los bikinis, toallas, pantalones e incluso alguna braguita (que las niñas son muy finas y usan braguitas).

Una vez en Kuala optamos por alojarnos en Chinatown…básicamente porque ahí es donde cada noche montan un mercadillo que pintaba ideal para que las niñas se distrajeran mientras a nosotros nos dejaban aposentados en un bar viendo partidos del Mundial. Esta vez fueron ellas las que se encargaron de buscar hotel y tras 10 minutos ya estábamos instalados en pleno centro de Chinatown.

El barrio en sí es un estrés que no para las 24 horas del día. De hecho, una vez que sales de Chinatown todo se vuelve más limpio y tranquilo.

Kuala Lumpur es una ciudad bastante similar a cualquier otra gran ciudad del Sudeste Asiático, con su centro de negocios de edificios altos y centros comerciales de lujo (que nos lo digan a nosotros que íbamos de lavabo en lavabo en cada centro que veíamos), un clima sofocante, unos niveles de polución altísimos que hace que tengas la sensación ( y en realidad es así) de que vas todo el día sucio.

La visita de rigor a la ciudad son las torres Petronas, en las que puedes subir gratis al puente que las une en el piso 41 para tener una panorámica de la ciudad.

Y aparte de algún que otro paseíto, la actividad se centró en patearnos todos las tiendas posibles en el mercado de Chinatown. Las niñas se han vuelto unas expertas en el tema del regateo mientras que nosotros nos dedicamos a observar desde la distancia y a poner alguna que otra cara de póker cuando es necesaria. Y es que aquí todo vale para conseguir el menor precio posible…desde ponerte a bailar la conga en plena tienda hasta poner carita de perro apaleao para ablandar al más fiero de los vendedores.

En lo relativo al comer, hemos estado comiendo en los puestos callejeros. Si no tienes un paladar exquisito y no eres muy tiquis miquis en la calle puedes encuentras mil puestecitos con todo tipo de comida. Nosotros optamos por barbacoa, hamburguesa de las más guarras que hemos comido y otros platos típicos malayos de los que ahora no recordamos el nombre…vamos, un menú completito,completito.

P.D: Ya están colgadas las fotos de Malasia, así que ya les podéis echarles un vistazo!

Sin birras no hay paraíso

2010-06-20T05:27:00.001+02:00

Publicado por Ra y Di

Tras un viajecito algo movidito en avión aterrizamos bien entrada la noche en Kota Bharu, un pueblo que no existiría en el mapa si no fuera por ser la puerta de entrada a las islas Perhentian. Lo malo de llegar a las tantas es que aquí los dos hombretones tuvimos que patearnos el pueblecito en busca de alguna opción pasable para dormir… al final la búsqueda tuvo su recompensa.

A la mañana siguiente agarramos un taxi local para llegar hasta el embarcadero de Kuala Besut… me río yo de la D.G.T en España….aquí las líneas en la carretera las pintan por hacer bonito y las normas de circulación se las pasan por el mismo retrovisor… Así que tras hora y media de llevarlos por corbata llegamos “justo a tiempo” para pillar el barco que salía para las islas… ( léase barco del primo del dueño del hotel donde dormimos la noche anterior, amigo del taxista suicida conchabao con ambas partes…vamos, que aquí los del mercadillo de Cornellà se frotarían las manos…)

Nuestra primera intención era dormir en la playa de Coral Bay, la playa más tranquila de la isla pequeña de las Perhentian. Pero nada más llegar y tras el primer “ohhh qué bonito” empezamos a darnos cuenta que la cosa no sería tan fácil como habíamos pensado… nada más plantar los pies en la arena apañamos un campamento provisional con nuestro hombre boya Didac mientras los demás buscábamos alojamiento. La misión principal del hombre boya es la de vigilar las mochilas, cosa que aquí el amigo lo hacía desde el agua y en posición bastante relajada.

Con lo que no contábamos era con el overbooking de la playa así que recogimos los bártulos y atravesamos la selva para llegar a la playa principal bajo un lorenzo de cojones. Coral Bay no acabó de cubrir nuestras expectativas puesto que al ser temporada alta la playa estaba plagada de barcas que no dejaban hueco para el baño y la relajación. Al llegar a Long beach dejamos a las niñas bajo una palmera y nos pateamos todos los hotelitos de la playa hasta encontrar uno con dos habitaciones para pasar la primera noche… el único que quedaba…menos mal.

Así que 3 horas después de llegar a la isla pudimos dejar las mochilas y empezar a disfrutar de lo que habíamos venido a buscar : aguas azul turquesas, buen snorkel y algo de desconexión.

Aún así nos habían hablado tan bien de estas islas que la verdad nos esperábamos algo más…no digo que no sean el paraíso pero sí que tanta publicidad le está haciendo mucho daño… saturación de turistas, playa sucia por la mañana tras una noche de fiesta y la cerveza por las nubes (no es lo mismo el paraíso sin una bien fresquita en la mano!). El resto del primer día lo pasamos en el agua…empiezo a dudar que el señor Didac no sea más un pez que una persona…el tío no salía del agua ni a la voz de “ a comer!”… por la tarde a ver el atardecer en Coral Bay…lástima de las nubes porque tenía pinta de ser memorable.

Al segundo día nos cambiamos de hotel y por fin dimos con uno algo más especial…casita en una punta de la playa con vistas al mar…aunque lo nuestro nos costó con la maldita recepcionista del hotel…la jodía nos lo puso difícil… y todo de regalo de cumple que nos hicieron Nadia y Didac...ole y ole...

Esa misma tarde las niñas decidieron ir a dar una vuelta hasta una playa en la que habían tortugas…la cosa no hubiese tenido más si no fuera porque el paseo que, en un principio y según 2 locales y 2 fumaos a quienes preguntamos, era de 15 minutos acabó siendo de hora y media….y es que atravesar la selva con chanclas, bañador y poco más trae sus consecuencias: la primera, la espalda llena de picotazos de mosquitos. La segunda, los piños varios bajando cuestas. Tercera, equivocarse de camino y cuarta, llegar con las chanclas rotas.

Lo bueno eso sí es que llegamos a una playa desierta (con la cual no contábamos) de putifa para darnos un bañito. Finalmente y por nuestros cojones llegamos a D’Lagoon, la playa con las tortugas. Por la noche y tras varios días a base de noddles y hamburguesas decidimos darnos un capricho y acabamos en un garito de españoles comiendo un buen filete que devoramos en apenas unos segundos.

Nuestro último día en la isla lo dedicamos básicamente a madrugar para nada (omitimos comentarios, somos así de listos) y a hacer una excursión de snorkel para nadar con tortugas, tiburones de arrecife y disfrutar de los corales y peces de estas aguas. Para Didac fue la primera vez y a pesar de casi quedarse en bolas al saltar del barco, le gustó la experiencia y la recomienda…eso sí, advierte de llevar bañador ajustado y saltar de espaldas en la barca. La última noche volvimos al bar de los españoles a darnos otro festín a base de pasta con langosta, tarta de chocolate y unos cuantos mojitos para hacer bajar la comida mientras charlábamos con uno de los chavales del bar sobre la vida…

Tras 3 días en las Perhentian nos vamos con un buen sabor de boca pese a no ser del todo lo que esperábamos…quizás seamos demasiado exigentes pero estoy seguro que si las llegamos a pillar hace un par de años hubiese sido espectacular. Y un consejo de Nadia y Didac aplicable a todo turista que nada más llegar de Europa se tope con Asia : bañarse en loción anti mosquitos a la vez que se unta de protector solar factor 50 haciendo una película viscosa en todo el cuerpo. El resultado de no seguir a rajatabla el consejo es acabar quemado en alguna parte del cuerpo y a la vez con picaduras de mosquitos… Con todo, una experiencia a repetir!

Teo va a Borneo

2010-06-17T18:02:00.003+02:00

Publicado por Nadi y Eva

Tras abandonar Singapur, nos fuimos con nuestros aspirantes a mochileros a que tuvieran el primer contacto con lo que realmente es Asia: Borneo. Nos asentamos en la ciudad de Kutching. Es un pueblecito tranquilo, sin mucho que visitar, pero que ofrece muchas posibilidades para explorar los parques naturales y reservas de animales de sus alrededores.

Después del impacto de la primera noche (Nàdia y Dídac no pegaron ojo), madrugamos para coger un bus y una barquita a motor que nos llevase al Parque Nacional Bako. Antes de llegar, notamos como la expresión en la cara de nuestros nuevos compañeros iba de mal en peor, debido a sus ojeras y el ajetreo de los transportes locales. Solo llegar a nuestro destino se dieron cuenta que todo vale la pena, la playa en la que desembarcamos fue espectacular, el paisaje es impresionante.

Ya en la entrada del parque tuvimos la primera experiencia con los habitantes más avispados de toda la selva, los macacos ladrones de comida o de lo que lleves encima. Como a nosotros nos interesaban más los monos narizotas nos fuimos de trekking por la selva hacia Telok Pandan Kecil. Tuvimos mucha suerte, ya que al empezar nos topamos con una familia entera. Pudimos verlos muy de cerca, en algún momento incluso demasiado, ya que uno de ellos se puso a hacer sus necesidades sin mirar quién de nosotros estaba abajo…

Continuamos nuestro camino bajo el sol y la humedad de la selva para llegar al filo de un acantilado con unas vistas que te dejan con la boca abierta.

Comimos en el parque, cosa que no es muy recomendable, ya que tienes que tener un ojo en el plato y el otro en los macacos que en un descuido te roban tu comida. Aunque me tenían a mi de guardaplatos ya que ninguno de los tres los querían a su alrededor.

Al recogernos el barquero pudimos ver como subía la marea en los manglares. Es muy curioso ver como el mar se va comiendo poco a poco la selva.

Al día siguiente nos fuimos a Semengok, la reserva de orangutanes, que tanta ilusión tenía por ir. Es un parque donde ayudan a los orangutanes a ser reintegrados en la selva. Fuimos pronto, a la hora que les dan de comer para poder verlos de cerca. Vimos desde los más petits hasta el gran orangután y la verdad es que nos fuimos encantados.

Después de los dos días en Borneo, ya tenemos dos auténticos mochileros con nosotros!

Breve paseo por Singapur

2010-06-12T06:39:00.000+02:00

Publicado por Ra

Aún no nos habían dado el carnet de submarinista que ya estábamos en el ferry camino de vuelta a Singapur para llegar a tiempo de ir al aeropuerto a recoger a las dos perlas que nos llegaban desde Barcelona. Y ya que en nuestro pasaporte figura que hemos entrado y salido de Singapur unas 3 veces decidimos dedicarle que menos que una mañana a pasear por la ciudad y poder decir que también la hemos visto.

Singapur es una de las ciudades más caras del sudeste asiático…acostumbrados a precios bajitos aquí te pegan la sablada y si no te andas con ojo puedes llegar a dejarte un auténtico dineral… suerte que en casos como estos me sale la vena de banquero del puño agarrao y no se me escapa una moneda de más… un ejemplo, para dormir últimamente veníamos gastando una media de entre 5 y 8 euros. En Singapur, en un albergue en Little India no hemos pagado menos de 15€ por cabeza… en Asia todo un lujo.

Las horas previas al reencuentro en el aeropuerto las pasamos intentando descubrir rincones de la ciudad. Y digo intentando pues nos cayó un pequeño diluvio que nos hizo incluso temer no llegar a tiempo al aeropuerto. Singapur es una ciudad de una mañana…nosotros no necesitamos más la verdad…nos pareció algo insulsa, con un centro de negocios de edificios altísimos, un par de edificios peculiares y una catedral blanca muy apañaita y poco más. Aunque también es cierto que no le prestamos demasiada atención….

También nos hicimos la típica foto de la ciudad delante del Merlión, un animal inventado por la oficina de turismo del país como símbolo reconocible...traducción de Didac, una mezcla entre merluza y león.

Habíamos venido a lo que habíamos venido y no era más que a reencontrarnos con Nadia y Didac. Fue un momento de sensaciones contradictorias…por un lado claro está teníamos muchísimas ganas de verlos y de estar 3 semanas acompañados pero por otro lado nos dimos cuenta que aquello que al principio del viaje parecía tan lejano ya había llegado…vamos, que se nos pasa el tiempo volando! Y cómo los niños se merecían una bienvenida muy especial la noche anterior en el albergue estuvimos preparando una pancartita con una funda de almohada que sisamos la noche anterior… nos quedó mu apañá la verdad…

Así que nos presentamos en el aeropuerto con la pancarta y muchos nervios… 45 minutos después de que el vuelo aterrizara salían por la puerta los últimos pasajeros del vuelo…ellos! Así que después de tanto esperar nos acabaron pillando por sorpresa…

Los pobres llegaron agotaitos pero aún así decidieron no ir a dormir y darse una vueltecilla por la ciudad… después de tanto tiempo de estar Eva y yo solos se nos hacía un poco raro al principio estar los cuatro… ahora ya parece que llevemos todo el viaje los cuatro juntos…

Lo más destacado llegó por la noche…como bienvenida a Asia decidimos llevarlos a un centro hacker a cenar…en Singapur los hay a patadas. Un centro hacker es una planta entera llena de puestecitos de comida y un salón lleno de mesas…básicamente, te das una vuelta, eliges lo que quieres comer y te lo comes…fácil no? Pues cuando tienes 200 restaurantes para elegir la cosa se complica…. Nadia nos venía con algo de miedo a la comida de aquí pero se han adaptado estupendamente…eso sí, como postre decidimos probar el típico helado-sorbete que comen aquí y no tuvo mucha aceptación. La receta es simple: un bowl, un trozo de hielo picado, varios siropes de distintos sabores por encima y como sorpresa final, judías, maíz y varios tipos de gelatina de dudosa procedencia…en resumen, una guarrada de postre que nos hizo poner caras de asquito a medida que nos metíamos la cuchara en la boca ninguno…aunque Didac no le hizo tampoco muchos ascos…